Недавно обсуждая по переписке с одним из читателей различия между арабом и официалом мне был задан вопрос — какие поломки были у моего Паджеро, какое было обслуживание Паджеро 4 проходило. Так как вопрос задавался уже не первый раз, я решил вспомнить все, благо со дня на день Паджерику исполнится 3 года. А заодно постараюсь совместить приятное с полезным на будущее, буду заносить в комменты все, что так или иначе связано с машиной, за исключением заправки топливом. Читая текст, не забывайте, что в плане механики я полный «ноль». Так что могут быть нюансы.
За прошедшие три года Паджеро намотал 73 тыс. км. по восточно-казахстанским дорогам, на которых даже гаишники не стоят, все равно поймать на превышении скорости никого не получится. Разогнаться не успеешь, либо поворот, либо яма. За эти три года было сделано:
— Замена всех «жиж» (кроме АКПП) на 3000 км – трансмиссия заметно оживилась, особенно в морозы при старте. На магнитных колпачках как и обещали – куча металлической стружки. Охлаждающую жидкость довел до нужного минуса. То ли заменил, то ли уплотнил, сейчас уже не вспомню;
— Шумоизоляция;
— Дополнительная обработка колесных арок– еще больше снизило уровень шума, избавив от противных «бзыннььь», когда попадает мелкий камень ;
— Установка отопителя;
— Уплотнение «громыхающих» дверей;
— Покупка блестящего чехла на запаску;
— Затонировал «в ноль» пассажирские и заднее стекло. Просил заднее тонировать «посветлее», но когда пришел забирать машину — оказывается меня не поняли. «В ноль» тонировал не потому что типа выделываться, просто пересмотрели все цвета, на белом лучше всего смотрится полностью черный. Сдирать не стал, решил немного покататься — в итоге привык и даже есть масса плюсов — на Самарке в машине продукты не нагреваются и гаишники порой не видят, что в салоне творится;
— Наклеил ветровички, сейчас бы не стал, ухудшают обзор, приходится вертеть головой;
— Выкинул задние сиденья, получил огромную нишу под барахло – лопата, трос, компрессор и пр.;
— Бронирование фар. «Очков» в момент покупки для Паджеро не было;
— Выпаяна пищалка на 120 км/час;
— Дважды замена втулок на стабилизаторе поперечной устойчивости — это когда при любом поперечном движении машины в передней подвески раздается мощное бабах!
— Потек корпус маслянного фильтра;
— Где-то в середине пробега поменял свечи;
— На 50000 км. поменял все тормозные колодки на тойотовские, причем задние, как оказалось, еще могли бы жить;
— В то же время поменял аккумулятор — коротнула одна банка. Поставил Бош и обзавелся самодельным «прикуривателем», сделанным из кабеля от сварочного аппарата. Покупные прикуриватели, даже с самыми невероятными цифрами на упаковке, не держат ток для запуска нашего двигателя;
— Сломался и самоотремонтировался люк;
— Врезал салонный фильтр;
— Этим летом заменил шаровые после диагностики у официалов. Сервисмены на СТО сказали, что задние можно было не менять, еще бы год точно отходили. Официалы видимо хотели «срубить» побольше, учитывая, что бюджет по замене у них был почти в 2,5 раза выше, чем обошлось на самом деле;
— Заменил сигналку. Старая, установленная при покупке, начала постоянно глючить;
— В части обслуживание Паджеро 4 — на 70 тысячах плановая замена масла с промывкой, фильтра. Какое масло залили не спрашивайте. Я меняю в течении ряда лет у одних и тех же, всегда прошу чтобы залили «правильное». За многолетнее владение разными машинами еще ни одна двигателем не страдала и продавались всегда по хорошей цене. Значит к маслу претензий нет 🙂
— Заклеил подбитое неизвестным транспортным средством правое зеркало за 70 USD. Корпус отдельно не подлежал замене, нужно было покупать все зеркало за почти 400 USD, пришлось клеить, сделали аккуратно, только на хромированном корпусе едва заметна небольшая полоска от трещины.
— Недавно подходя к машине, увидел, что не горят габариты правой фары. Там установлены две лампочки, вероятность что перегорели обе минимальна. Залез в капот, подергал с умным видом провода — заработало. Потом в городе увидел еще один Паджерик с правым погасшим габаритом;
— Начал писать и вспомнил, что не горит одна лампочка на подсветке номерного знака сзади. Который месяц забываю заменить;
— После прошедшей зимы долгое время загорался на трассе CheckEngine. Как только разгонишься под 100 км/час — легкий, едва заметный провал и тут же вся панель в красных огнях. К лету прошло, видать топливная система наконец прочистилась от зимней грязи;
— Заправлялся долгое время на Металлинвесте, однако достали они своим месторасположением, по пути никогда не заправишься, всегда нужно специально заезжать. Кроме того регулярно попадаешь на разгрузку топлива, приходится ждать одного единственного «менеджера» заправки. Поэтому последние 1,5 года заправляюсь на Гелиосе, летом 92-й, зимой — 95.
— 72000 км. 12.11.2010 — заменил дворники. Заменил свечи на самые обычные NGK одноконтактные, промыл инжектора — свечи $20, вся работа — $90.
— В предновогодние морозы 2010-11 перестал работать замок задней двери. Язычок замка свободно вращался, не фиксируясь. Пришлось зацепить дверь веревочкой, прихватив ее за скобу поднятого заднего сиденья. «Вскрытие» показало, что к счастью ничего не сломалось, немножко подсохла смазка, немножко самарского песка, возможно чуть проникла влажность от выхлопа при прогревах. Блок замка, который кстати оказался весьма навороченным, был тщательно смазан и установлен на место. Время работы — 1 час, включая 20 минут на оттайку корпуса. Стоимость — $10
— Конец декабря 2010 г. — небольшой редизайн фасада. Все черные элементы бампера и решетки радиатора перекрашены в белый цвет.
— 74000 км., февраль 2011 г. — замена перегоревшей лампочки левого стоп-сигнала, затраты — 1000 тенге.
— 78000 км., апрель 2011 г. — массовая замена всех жидкостей — АКПП, масло в раздатке, дифференциалах, ГУР, охлаждающая, тормозная жидкость, масло в двигателе. Все подробности здесь.
— 78300 км., май 2011 г. — замена втулок переднего стабилизатора.
— 78500 км. май 2011 г. — отремонтировал люк.
— 80000 км. июнь 2011 г. — заменил перегоревшую лампочку в левом переднем габарите, новый дворник с водительской стороны, старый как-то странно стал чистить. Наконец-то поборол щелчки в тормозах. Заменил диски на 17″ и поставил резину Toyo.
— 84500 км. август 2011 г. — проверил геометрию, оказалось все в порядке. Проверял чтобы прокрутили все регулировочные винты, говорят, если больше года их не трогать, они могут «прикипеть». В ходе проверки обнаружились два порванных пыльника на рулевых, заменил, бюджет 10 тыс. тенге. По пути в Новосибирск заменил дворник с водительской стороны — 250 рублей.
— 85819 км. август 2011 г. — заменил масло в двигателе и фильтр, пока есть время. К тому же решил, что в этом периоде у машины были особо тяжелые условия эксплуатации и поменять можно пораньше. Менял у официалов на Mobil1. Масло залили почти прозрачное, очень напоминает растительное по внешнему виду :). Бюджет — 19000 тенге. Убило потраченное время — 1,5 часа вместо обещанных 30-40 минут.
— 87134 км., сентябрь 2011 г. — заменил задние тормозные колодки. Опять поменял дворник на пассажирском месте, взял короткий 40 см, в надежде, что зимой не будет обмерзать дальний конец.
— 88707 км. октябрь 2011 г. наконец-то пришли втулки, заказанные еще в середине лета вот по этому поводу- Стук траверса – респект официалам Mitsubishi. Заменили, все стуки исчезли.
-89450 км. декабрь 2011 г. Перегорели обе лампочки подсветки номерного знака. Заменил, бюджет — $0,7.
— 92120 км. февраль 2012 г. Заменил лампочку в правом переднем габарите. Теперь горит ярче левого. Поменял дворник на водительской стороне. На пассажирской тоже долго не продержался, уже готов на замену. Так как снегопадов в этом сезоне почти не было, сделать вывод о полезности короткого дворника не представляется возможным.
— 92740 км. февраль 2012 г. Замена ремня ГРМ, приводного ремня, сальников, всех роликов, натяжных устройств.
— 98000 км. август 2012 плановые ТО: масло, свечи, инжектора
— 105 000 км. март 2013 г. — все необходимые ТО перед переездом в Астану
— 107 000 км. сентябрь 2013 г. — заменил блок контроллера на предпусковом обогревателе. 54 000 тенге(!)
— 110 000 км. ноябрь 2013 г. — выполнил шумоизоляцию центральной части панели собственными усилиями.
— 110 000 км. ноябрь 2013 г. — чистка предпускового обогревателя 11000 тенге.
— 110 000 км. январь 2014 г. — заменил аккумулятор, поставил на 100 Ач.
— 112 тыс. апрель 2014 г. — геометрия колес, замена пыльника на рулевой тяги, регулировка «ручника», решение проблемы с воздушными заслонками.
Обслуживание Паджеро 4 проводил как в официалных сервисах, так и в небольших частных СТО
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
«Выпаяна пищалка на 120 км/час». А как это сделать? Насколько трудно самому справиться? Пищит, достал уже.
Сделать легко, скоро будет описано на сайте.
Еще вопрос: шумоизоляция колесных арок-обработали шумоизоляционным раствором (краской) и все? Подкрыльники не устанавливали? Заранее благодарю!
Конечно с подкрылками было бы лучше, но подкрылок на тот момент не было в продаже, поэтому обработали в два слоя раствором, меня вполне устроило. Хорошо, что черновик статьи сделал давно, сейчас бы я об этой проблеме даже и не вспомнил.
Удаление «пищалки» возможно без пайки . Братья славяне уже раскрыли секрет, как справиться за 30 секунд. У меня сработало. При этом сигнал о непристегнутом ремне и фарах остался. (http:// .lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=25405&postdays=0&postorder=asc&start=0) и (http:// picasaweb.google.ru/elokotosh/Pajero)
На 3.8 такой «фишки» не нашел, пришлось выпаивать.
Здравствуйте, Андрей. Нахожу и удаляю фишку? Так просто?
На четырех арабах 3.0 уже проверено. Работает. На 3.8 есть похожая фишка в районе блока предохранителей, хозяин не дает поэкспериментировать. Зажигание должно быть выключено. Кстати кнопки аудиосистемы на руле тоже очень легко устанавливаются.
Нашел фишку сам себя замыкающим проводом привязанный изолентой к пучку кабелей входящий к рулю. Удалил. Заводится. Попробую разогнаться до 120, о результатах напишу.
Подскажите более подробно как установить самому кнопки аудиосистемы на руле араб 3.0
Оригинальный номер панельки на руле 8701A066. Мне привезли из Эмиратов за $50. Заглушка на руле крепится двумя саморезами с обратной стороны. Вся проводка и колодка уже в руле. Такая арабская экономия.
НЕ РАЗБИРАЙТЕ РУЛЬ! Просто откручиваете 2 шурупа с задней стороны как Андрей подсказал и вставите кнопку. У Вас провода предусмотрены, если дисплей бортового компа нормального размера (на всю ширину панели). Если у Вас дисплей маленький, примерно 6-7 см, скорее всего у вас не предусмотрена модернизация. В Алматы я купил кнопку за 12500 тенге (1 $=148 тг). Установка с «матами» занял 30-45 мин. Трудность была в отвертке, надо запастись отверткой-крестиком маленького размера(диаметра). Желаю удачи.
вот что я нашел по поводу кнопок http://oza.net.ua/pages/212.html
Чтобы посмотреть, есть проводка или нет достаточно отвернуть два самореза, крепящих заглушку на руле. Фишка с проводами вставлена в пустое гнездо в заглушке.
Добрый день! А что заставило Вас собственно на 30-ти тысячах менять жижи?На сколько мне известно трансмиссия в раздатке и заднем мосте меняется на 45-ти,а передний мост на 90-та.В коробке автомате жидкость меняется на 90-та.Или были весомые причины?А тормозные колодки поставили тойотовские от Прадо-120?
Мне в Мобиле (г. Алматы, рынок Султанкурган) сказали: поменять все масла в 50000 км.
Развели на бабки, по тех. регламенту жижа меняется на 90 000км, а впрочем все зависит от режима эксплуатации авто, можно ездить только по асфальту, а можно по буеракам.
Согласно сервисной книжки http://vsobolev.com/?p=514 замена действительно на 90 тыс., но если почитать примечание про «тяжелые условия», то — замена производится по решению владельца. Наверное здесь зависит от внутренних ощущений. Мои подсказывают мне, что следующей весной надо менять все жижи :-).
Разрешил комментарии без премодерации, теперь не успеваю отслеживать. Извиняюсь.
Отвечаю на вопрос — АКПП не менял (в тексте отредактировал, спасибо) в инете нашел рекомендацию поменять в «мостах», деньги небольшие, поменял. В морозы при трогании на холодной машине трансмисиия стала крутиться ощутимо легче, на магнитных крышках была куча стружки. Менял на 3000 а не 30000, у меня араб и морозы за -40, поэтому решил «перебдеть» 🙂
Колодки от Прадо.
Ну не знаю уважаемый Ерболат что за люди в Мобиле посоветовали Вам поменять трансмиссию в 50000км.Хуже конечно Жорику от этого не будет но я общаюсь с российскими паджероводами на сайте . mmcpajero.ru там люди много лет юзают это авто и стараются менять жижи имено в обозначенные мной сроки пробега.И это при условии что у нас в Сибири климат посуровей солнечной Алматы.
Спасибо за ответ. Покапаюсь Вашем сайте, может найду полезное. У меня пробег на сегодняшний день 47500 км. Я еще масла не менял. Ну движок само собой по пробегу 8000 км. Если Вас правильно понял, кроме автомата и переднего моста масла надо поменять?
Ну да на 45000 км производитель советует поменять трансмиссионные масла в заднем мосте и раздатке.А вообще зарегистрируйтесь на этом сайте много полезной информации там.
Спасибо. Возвращаюсь к теме пищалки на 120 км. Разогнался до 122-125 км/час на короткий отрезок участка, не пищал. Остальное электрооборудование работает в режиме. Еще раз Всем спасибо за советы, помогли сколько нервных клеток сохранить.
Пожалуйста, помогите выбрать шины: Dunlop Grantrek SJ6 -28500 тг, Hankook RW-08-26500 тг за штуку или Yokohama G072-примерно 29000 тг. Цена-качество интересует? Вообще Hankook кто-то ставил? Эксплуатироваться в основном городе Алматы-утром-гололед, днем слякоть, вечером-опять гололед.
думаю можно любые шины ставить, только, я к примеру, не за Ханкок, сам в Алматы видел новые Ханкок резину не выдержавшие боковой нагрузки и лопнувшие по кругу колеса и торчащие проволоки круглые…неприятно…
Спасибо за отзыв. Вчера купил Dunlop Grantrek SJ6 по 25000 тенге за шт. Смотриться неплохо. Я тоже не хотел купить Hankook RW-08, тем более они стоили по 26000.
Доброго времени суток.
Если не секрет где купили Dunlop Grantrek SJ6? Хотел тоже обуть своего коня.
На рынке CarCity в Алматы. № контейнера точно не помню (84???), мужик русский продавал. С правой стороны 5 или 7 по-моему. Хорошо гребет, только шумить малость. Может это из-за того что протекторы высокие. Еще это липучка, и она сама по себе должна в асфальт липнуть.
Dunlop — хорошие колеса, у меня были с направлением, дорогу держат отлично, но немного шумноватые..
не могу смириться с расходом топлива на Паджеро 2007 г., 50 тыс км пробег, араб, 3.8 — на 92 бензине (Синоил) по городу посчитал аж 20-21 литр…:((( а в офисе на новом типа европейском Паджеро 3 л. показывает всего — 12 литров (Казмунайгаз) ?
Или может мне не доливают? Я заправляюсь по 22 или 34 литра за один раз…Масло поменял 5W30 Total, может свечи заменить, не знаю поможет ли…
ксати ездил на заднем приводе, теперь думаю может на 4WD поездить и расход будет меньше ? У кого как получается отпишитесь плиз…Спасибки заранее…
Статистика за 09-10 год, Паджеро 4 3,0 араб: зима(1.11-1.04), с прогревами на шипах и полным приводом, пробег 15 тыс. средний расход 25,2 л/100 км. Лето (1.04-1.11), пробег 17 тыс, задний привод, средний расход 14,8. Трасса/город примерно 70%-30%. Все заправки заносятся в «бортовой журнал». Стало интересно, во сколько же обходится содержание.
Расход будет незначительно больше, так как на 4wd вам придется еще кусок трансмиссии крутить (дифференциалы, вискомуфты и пр.).
Не может быть 12 л/100 км! На трассе при 120 км/час при длительной поездке возможен. У меня смешанный цикл, город-пригород и то в среднем 15,5-16,5 выходит. Заправляюсь по горло, замеряю каждый раз. В городе комп показывает 18,5-20 км в «пробками». Заправляюсь в Royal Petrol, 92 бензин. По расчету: Ставите показания А или В в одометре но ноль, заправка по «горло». При след. заправке (по горло) сколько налили умножаете на 100 и делите на пройденное расстояние по одометру.
хе-хе. извиняйте, водитель у нас немного расстроился, когда я сам у него расход посмотрел, Паджеро новый из салона европеец типа, 3.0, водитель просто на компе увидел 12.7 расход на ручном режиме MANUAL, я ему переключил кнопочку в AVTO и результат — 18,9 литров по городу…:))))
чуть не забыл, наш водитель бензин 92 заливает, на Казмунайгазе, ездит только по городу, в пробках тоже…участвует, активно…:))))
хе-хе…мои расходы, время использования Паджеро 3.8, 2007 г., пробег 50 тыс км. всего 3 недели:
1. задний фонарик (был разбит прежним хозяйном) 9000 тг.
2. на лобовое новые дворники французкие — 2300 тг.
3. доливка масла, антифриза, воздушный фильтр — 7700 тг.
4. накидка на гребаные кожанные сидения — 10000 тг.
5. Геометрия + промывка заслонки (у официалов) — 9000 тг.
6. Замена масла на 5W30 + масл.фильтр + заемна ГУР жидкости — 10000 тг.
7. Установка Старлайн сигнализации без автозавода — работа 7000 тг. сигналка китай 9000 тг.
жрет около 20 литров 92 по городу….может заправку поменять ?
ммм…грустные мысли посещают…продать что ли авто…:((((((
а еще хотел спросить…на 3.8 нашел под рулем над педалью газа проводок черный с белым штекером, можно выдернуть и что тогда после 120 км в час пищать не будет ? подскажите плиз, скоро в дорогу ехать на 4WD хочу поехать 300 км в одну сторону и столько же в другую.
Если уберу провод, может чего то не того сделаю..:)))
Нашел и удалил фишку, сам себя замыкающим черным проводом привязанный изолентой к пучку кабелей уходящий к рулю. Заводится. Разогнался до 120, все нормально, не пищит. Но у меня 3,0 л. 2007 г.в. Желаю удачи.
неее, я пробовал, у меня такой номер не прокатил, и я потом быстро на место эту фишку поставил…:)))
Вам поможет Владимир, он запаял у себя, у него как раз 3,8 л.
или может снять и 2-3 часа не включать зажигание ? такое тоже слышал…
Постараюсь в следующие выходные отснять и опубликовать.
все выходные дни катался на 4WD теперь обратно перешел на задний привод, экономия небольшая на бензине, около 1 литра 92 бензина на 100 км. в городе…:)))
72000 км.
Переобулся в зимнюю резину у глухонемых. К концу второго часа работы, они похоже готовы были уже заговорить, ворочая мои бублики 🙂
Поменял дворники перед зимой, старые поизносились. Поставил такие же бескаркасные. Попытался заменить и задний дворник, тот вообще лохмут, но не тут-то было. Оказывается на многих джипах задний дворник «особенный». Стандартное крепление не подходит, примерили от Прадо — тоже не подошел. Нужно заказывать, цена от $28 у обычных продавцов, до $40 у официала. Вот такая неожиданность.
72000 км. Озадачился плановой заменой свечей и промывкой инжектора перед зимой. Исследование рынка выявило как всегда два полярных мнения (как у врачей). Мнение официалов — надо установить крутые платино-иридиево-брилиантовые свечи, которые мы всегда устанавливаем на арабов и официалов, и проблем зимой не будет никаких. А заодно прочистить датчик масла, а заодно…. Итого бюджет — $380
Мнение частной СТО. Установка дорогих многоконтактных свечей — это развод официалов, ничего вам не даст, кроме потраченных денег. И вообще, многоконтактные свечи больше подходят к машинам с непосредственным впрыском. У вас какой объем? 3.8?
Пошли смотреть мои свечи, сервисмен был уверен, что одну свечу можно выкрутить (у 3-х литровых слева, у 3.8. — справа). И точно, выкрутив свечу, я вспомнил, что в прошлый раз мы как раз что-то 4-х контактное и устанавливали.
— Что я вам говорил! — радостно произнес сервисмен, — 4-х контактная, а толку никакого, убита в хлам. Вам точно подойдут самые обычные одноконтактные простые свечи, даже не раздумывайте.
Вспомнив первый год, который я отъездил на арабских свечах и год, который прошел на 4-х контактных, я где-то в душе согласился с ним. Проблемы были одни и те же. В общем, эту зиму я встречу на самых простых NGK. Свечи обошлись в $20 за 6 штук, работа с промывкой — в $90, время 4-часа. После замены получил рекомендацию — проехать не менее 10 минут на второй передаче на скорости 60 км/час, что и сделал. И еще одна рекомендация — когда придут нормальные морозы, приехать промыть дроссельную заслонку.
убрал пустую фишку на руле для аудиокнопок, воткнул аудиокнопочки (в руле был специальный разъем), купленные в магазине (купил за 9500 тенгов), думал все ок, но нет…то работают то не работают. Внимательно пригляделся, при повороте руля направо работают, а когда руль прямо стоит, то не работают, весело мне теперь….:)))
Скорее всего перетерся шлейф :Группа контактная подрулевого переключателя ориг. номер 8619A018 но сначала я бы проверил все контакты в руле. Провод от контактной группы к кнопкам аудио и круиза ориг. номер 4400A288.
еще раз все перепроверил, по-другому фишку на руле подтянул, теперь направо руль кручу кнопки работают, налево тоже (до этого не работали), а прямо когда руль стоит, то не хотят кнопочки работать…в темноте с включением габаритов или фар кнопочки тоже подсвечиваются, значит что мне теперь разбирать руль до основания, в чем я не мастер (на СТО наверно к электрику?) плюс шлейф покупать если он есть в магазинах…еще бы знать какой из двух шлейфов менять и как…:)))
интересно а если руль буду разбирать — подушка на руле не выстрелит ? :)))
кстати круиз работает мгновенно, как только кнопку справа на руле нажимаешь, на дороге проверял, даже когда руль прямо стоит..:)))
Тогда к электрику, желательно официалу от ММС. Подушка не выстрелит, но есть свои тонкости.
В руле к шлейфу подходит кабель с разъемами: круиз, аирбэк, аудио и сигнал. Нормальному автоэлектрику прозвонить контакты при разных положениях руля-дело пары минут. Думаю, все таки дело в плохом контакте.
Здравствуйте, ММС 3.8. А не подсунули ли Вам левые кнопки? Проверили по артиклу Андрея? То что они подсвечивается это правильно.
спасибки за советы !
работает круиз, сигнал пибикает, аудио на кнопках работает при поворотах, аирбек — непроверял, как то неохота…:))))
контакты есть, кнопочки же в темноте подсвечиваются…:)))
все таки думаю здесь проблема в шлейфе, но в каком непонятно, наверно нужно к электрику…
а как определить «левые» это кнопочки или нет, мне кажется других нету, да и стоит ли их подделывать, частично же работают…
Здравствуйте, ММС 3.8. И что получилось у Вас с кнопкой управления? Починили?
теперь кнопки вообще то работают то не работают, короче живут своей жизнью, стараюсь не расстраиваться..наверно нужен хороший специалист, ну будем искать, не торопясь…:))
сегодня выпал снег, ездил на типтронике, на зимней резине 18″ Бриджстоун Близзак, просто песня, управление суппппеееррр!!!
конечно и расход тоже …20-21 литр, но будем наверно потихоньку привыкать…:)))
Мой разговор на тренировке по волейболу. В основном играет народ достаточно простой, машинки у всех скромные. На дворе зима. Звучит вопрос:
— Сколько ест Паджеро?
— Ну сейчас, когда обкатался уже поменьше, 22-25 литров в городе, — отвечаю.
Мертвая тишина в раздевалке. Потом кто-то, сглотнув комок у горла выдал:
— Извиняюсь спросить, а сколько тогда он ел ДО обкатки?
В общем привыкайте 🙂
Владимир, опишите пожалуйста поподробней , как «выкинуть задние сидения и получить огромную нишу». У меня допсидения стоят паралельно штатным. Прикидывал со всех сторон, как это сделать, но инженерная мысль так и не пришла! А за Ваш сайт — огромное спасибо. Увлекательно и позновательно! Вот уже и «салонник» в своего араба установил по Вашей фотоинструкции. А так бы ездил не ведая, что его нет.
Евгений, на сайте есть отсканированное руководство на русском языке. Стр. 2-25 до 2-35. Единственная тонкость: передняя ножка сиденья должна быть сложена, тогда легко выходит из крепления. Я на зиму уже убрал.
Спасибо Евгений за отзыв! Андрей уже правильно подсказал, на странице http://vsobolev.com/?p=1990 есть инструкция на русском языке, там все очень подробно описано. Снимайте осторожно, в каком-то месте можно пальцы прищемить, не помню где 🙂 Я пользовался 3-м рядом за 3 года пару раз. Недавно достал, сравнил цвет кожи с тем, какой сейчас в салоне. Погрустнел …..
Спасибо и Владимиру и Андрею. Снял успешно третий ряд сидений. Но конечно сначало внимательно прочитал руководство, как и посоветовали. Так вот, что же я делал неправильно! Я пытался вытащить сидения, когда они находились в нише. В этом случае белые пластиковые крюки блокируют оси. А если выложить сидения как описано в руководстве, то крюки разблокируется и оно выходит легко. Даже ничего не прищемил !!!!! Еще раз спасибо. Радуюсь, ненарадуюсь поглядывая на освободившуюся нишу!
Волшебное правило моего СисАдмина: «Все таки придется читать инструкцию…» работает! Сам не раз убеждался. В нише застилаю дно старым одеялом, чтобы не гремело. В дополнение к усовершенствованию багажного отделения: застелите его куском линолеума до сидений второго ряда, я выкроил по месту и закрепил штатными заглушками. Сохраните кучу нервных клеток от «вон того пятна до купимяса не было». И летом с третьим рядом, который очень любят дети. Песня.
А у меня чуть другой вариант, я купил толстый ковролин, вырезал по форме, там же обметали края и постелил в багажник. Проливал мясо, проливал водоэмульсионку (залили весь багажник, банка опрокинулась). Но благодаря ковролину жидкость не расплескивалась, а впитывалась. Заехал к родителям, повесил на забор, полил из крана и все в порядке. В плюс — тишина от вещей в багажнике.
Рад, что мысль работает паралельно. Тоже у РОДИТЕЛЕЙ во дворе такие проблемы на раз решаются. А наши дети так смогут сказать?
Ну учитывая темпы, с которым двигается прогресс, наверное будут говорить что-то типа — подлетел к родительcкому балкону на 9-м этаже, подзарядил батарейки ….
Моим легче. Подлетать только к пятому этажу. Старший «права» получает к Новому году. Надеюсь, еще успеет папкин «Жип» вручную помыть. Хотя…. хотелось б, чтоб им чаще везло.
Летом у меня забилась трубка для конденсата, из-за того что фильтра не было. Еле очистили. Тогда я узнал что фильтра нету. А как установить, это советы Владимира. Спасибо ему за это.
При смещанным цикле (трасса-город) на 2Н расход топлива составлял в среднем от 15,5л до 17 л за 100 км. При гололеде ездил на 4Н расход топлива увеличился до 19,2 л/100 км. Навернее из-за того что часто буксовал, проверить смог только 1 раз после первого снега. Вчера заправлялся по «горло», вышло по 16,2 л/100 км, что почти соответствует показанию (16,1) компа. Но в этот раз ездил с переключениями в целях экономии, в городе на 2Н-дорогу чистят, 4Н-за городом. Позавчера выпал снег, посмотрим что будет.
Кстати бензин у нас с сегодняшнего дня на Ройал Петроле стал 90 тг, а было по 84 тг за АИ-92.
Добавил в текст про ремонт замка задней двери.
ММS 3,8 решил ли ты свою проблему с установленными радиокнопками? Если нет, то я уверен, прочитав твои объяснения проблемы ,дело в неприкрученном «земляном» т.е.-масса проводе, который болтиком прикручивается к крутящемуся основанию руля. Когда ты устанавливал кнопки и соединял части разьемов между собой, то должен был увидеть на той части разьема, кот. болтался в Паджере под заглушкой, такой провод-хвостик с пистоном под болт М3. Вот его и прикрути и все будет работать.
Пропало напряжение 12 в в розетке в багажнике после работы электронасоса. Смотрел предохранитель №9 в моторном отсеке согласно Руководству, все целое. Может не тот предохранитель смотрел?
Проверил соседние, все целые. Если у кого какие предложения, подскажите?
. atlastuning.com/box.html- кто смотрел данный сайт? Какие мысли? Меня реально заинтересовал электрический прямоточный наддув воздуха «Атлас», кот . повышает давление до 0,3-0,4 АТИ?
Перечень з/ч и работ по увеличению давления наддува на 0,9 бар для механического нагнетателя MB G-classe compressor:
-приводной шкив
-приводной ремень
-патрубок из нерж.стали
-модификация электромагнитной муфты компрессора
-воздушный фильтр низкого сопротивления K&N
-модификация блока управления двигателем.
Стоимость комплекта с установкой 2600eur .
С учетом стоимости компрессора: Стоимость оборудования и монтажа — 11500eur
Остальное от лукавого. Сказки Венского леса. Мавроди. Живая вода. Камень филосовский. Без обид.
Александр, в самой розетке есть доп. плавкая вставка. Но, чтобы до нее добраться, нужно снять обшивки в багажнике. Снять розетку (закручена большой гайкой с обратной стороны). Вместо сгоревшего проводка припаять новый или разобрать розетку и выбросить слюдяную изолирующюю прокладку. Прозвонить и собрать заново все. Хлопотно.
Андрей, большое спасибо за подсказку-буду разбирать, все-таки мне эта розетка нужна, т.к. таскаю прицеп, летом шурину катер на реку, да и помощнее эта розетка прикуривателя : 25 А вместо 15А, к ней можно киловатный инвертор на 220 в подключить.
Вот инвертором киловаттным я ее и спалил. Удачи. Мне легче- летом дело было.
Аналогично палил компрессором. Перегорает температурная вставка, т.к гнездо прикуривателя сильно нагревается, с тех пор все более-менее энергоемкое цепляю только на аккумулятор.
Век живи век учись, теперь тоже ,только на клеммы аккума.
Андрей , понимаю твою иронию по поводу повышения давления, но ты ведь сам назвал в перечисленном списке одну из позиций фильтр нулевого сопротивления. То, что ты предложил, это я знаю, работает у приятеля, но данный большой подъем мощности и момента предложенным способом желательно сопровождать усилением железа движка, иначе риск большой, что от перегрузки что-то не выдержит внутри. А данный метод предлагает незначительное повышение -до 15-18 % показателей. Да и цена небольшая -350-370$
А 11000 у.е. очень круто. Вообщем решил заказать, поставлю, отпишусь. Наш двигун 6G72 задушен в угоду экологии как раз на те 20%.
Александр, эта ирония совсем не злая. И денег Ваших не жаль, кто не экспериментирует- живет скучно. Друг у меня преподавал на кафедре ДВС, много копий сломано в спорах. С нетерпением ждем результатов испытаний. Удачи.
Андрей, если не трудно, подскажи, с чего начать снимать обшивку внутри салона(в багажнике), чтобы добраться до 12 В розетки. Вчера долго обследовал, с чего начать, но так и не решился. Спасибо заранее.
1. Сложить заднее правое сиденье.
2. Со стороны задней двери открутить винты крепления обшивки.
3. Снимаем верхнюю часть обшивки, она на защелках. Поддевать удобно столовым ножом, со скругленным концом. Там еще заморочка с ремнем безопасности, я отломал кусок крепления где-то сверху. В итоге получается, что верхняя обшивка повисает на ремне безопасности среднего ряда.
4. Нижнюю обшивку полностью можно не снимать. Там видны винты крепления, открутить, отогнуть и можно дотянуться до розетки.
5. У меня гайка крепления отвернулась от руки. Возможно, понадобится помошник, оттянуть и придержать обшивку.
6. «Модификация» розетки на усмотрение владельца. Я разобрал и соединил все напрямую, чтоб больше туда не лезть. Предохранителя в блоке хватает. А «крупные потребители» теперь питаются от аккумулятора напрямую.
7. Собрать все в обратном порядке. При сборке верхней части ориентируем панель по заднему боковому окну.
Вроде все.
Небольшое дополнение: необходимо снимать уплотнение двери багажника в районе боковых панелей и уплотнение пассажирской двери. При сборке все легко встает на место.
В дополнение могу сбросить картинку. На какой адрес?
Спасибо большое за инструктаж, все понял, картинки , наверное лишнее, я понятливый. Как и ты соединю напрямую.Чувствуется, что ты изучил машину досконально или профессионально с этим связан. Если что за вопросы возникнут, спрашивай, помогу, чем смогу.
А по поводу небольшого наддува задумался потому, что с этого блока (6G72) на Спорте снимают 220 л.с. , только голова МИВЕКовская.
Понятно ,о многом не мечтаю, но хотелось бы 15-20 л.с. прибавить, их реально не хватает.
Пробовал чиповать в Москве у серьезных WINDE.RU, но бесполезно-4 дня промучили машину и меня, все настройки вернули обратно. Потом нашел «Кулибина» Диму и он отчиповал(вернее скорректировал мощностную кривую) на более раннюю фазу. Теперь хоть до 65 км\ч разгон достойный, далее провал до 75, потом опять подхват.
Александр, если будете ремонтировать прикуриватель, и если не затруднит, можете заснять весь процесс на фото? Я бы разместил инструкцию Андрея с Вашими снимками в отдельной статье, т.к. с проблемой встречаются похоже многие. Авторство сохраню в любом виде, который пожелаете. Безусловно, если будет Ваше обоюдное согласие.
Владимир, моего согласия можете не спрашивать, мы это уже обсуждали. Не сторонник кустарного ремонта, но то, что можно сделать своими руками только приветствую. В конце концов зарабатываем му в других местах, а на машине (и под машиной) отдыхаем. Еще раз спасибо за сайт, Все, чем смогу, буду помогать.
Навернее лучше салон разогреть, не то пластик можно сломать же. Или работать в теплым гараже. Я как обычно всегда что-то ломаю. На худой конец крепления (фишки) или место крепления ломаю. Удачи Вам в работе.
Рад, если совет пригодился. Со службы глубоко въелось: Учи матчасть, пригодится.
Ерболат, в 67 комментарии пишешь, что много и часто буксуешь в снегу. Конечно, Паджер сильная машина, но надо помнить, что в режиме 4*4 в раздатке межосевая муфта (когда она не заблокирована принудительно, т. е. 3 положение рычага раздатки) работает в авто режиме(т. е. самоблокируется). И если долго буксовать, то сильно нагревается смазка междисковая и можно «подпалить» ее. В тяжелых случаях надо блокировать принудительно(3 позиция) и ASTC кнопку отключать( сбережешь тормозные колодки и диски).
Спасибо за совет, Александр. Но буксовал не смысле постоянно при езде, а часто буксовал и только при трогании. Я живу в Алматы и это горная местность, часто встречается подъемы и погода у нас переменчивая. И то это было при первом снегопаде, а наши доблестные коммунальщики на уборку вышли только через 2 дня.
========================
прежняя машинка — Хайландер 3.3 кушала 16-17 литров, теперь Паджеро 4, двигло 3.8, кушает 22 литра, перерасход 5 литров, посчитал за год, перерасход бензы 92 около 180 долларов, теперь я окончательно успокоился…езжу…довольный…:)))
===================
Спасибо, Александр, попробую, хотя ремонтник с меня — никаковский, обязательно что-нибудь сломаю, крепежку или проводок выдерну не тот…:)))
скорее лучше электрику скажу — пусть он ищет..:)))
ууупс — хотела уточнить про расход по трассе, в городе 22-25 как я прочитала, а на трассе он у Вас сколько кушает?
На трассе у меня расход падал до 11,7 литров — это в режиме 100-110 км/ч без гор и холмов (ехал в Новосиб), летом, на заднем приводе.
Про расход: реально на трассе на заднем приводе уложится в 11, 5 л\100, в городе, если не «жиганить» 15,5- 16 л\100км уложишься. Ну и ,конечно, во многом расход зависит от исправности машины: свечи, мозги, инжектора, да все состовляющие, и , конечно , от качества бенза. Сейчас авто настолько сложные технически, что повышенный расход может быть из-за одного неработающего или барахлящего датчика. Но я Вам напомню, что когда я вспоминаю свой ГАЗ 2410(ВОЛГА), кот. меньше чем 15-18л\100км никак не хотел кушать, то Паджеро со своим весом и параметрами, мне кажется очень умеренным АВТО тем более 92 бенз.
Да, движек 6G72 3000см.куб
Добрый день, Владимир! Вы пишите, что заменили сигналку, из-за глюков. Как это выглядело? Сегодня у меня машина не завелась, тоже грешу на сигналку Тамогавк 9010. Завожу с пульта: показывает что завелась-на экране показывает дым, но пищить 3 раза и не работает. С ключа тоже не заводится, крутить нормально, но кажется топлива не поступает. Ребят вызвал по объявлению, сейчас поеду с ними домой. Говорят (по объявлению) что если полетить чип иммобилайзера то ремонт до 600 у.е. доходят. Кто нибудь сталкивался такой проблемой? Сигналку поставил прежний владелец машины. Надеюсь завтра приеду на работу на машине!
с 100-м комментарием Вас в этой теме :))) Жаль, что не очень позитивным, но надеюсь проблема разрешится. У меня сигналка глючила по другому — просто срабатывала, как только машина нагревалась на солнце, а потом и вовсе перестала браться. Причем сигналка была самая простая, без подзаводов.
Ерболат здравствуйте. (При условии, что у вас не -30 на улице)
У Tomohawk TW 9010 три варианта контроля работы двигателя при дистанционном запуске:
-по напряжению бортовой цепи
-по датчику давления масла
-по тахометру
Скорее всего у Вас подключено к датчику давления масла, в этом случае на пульт может приходить сигнал о том, что запуск прошел успешно, хотя двигатель не запустился.
По симптомам похоже на отказ иммобилайзера, если это так, не торопитесь платить. Я летом восстанавливал ключ с иммобилайзером у павлодарского диллера ММС, обошлось около 15 тысяч с болванкой и прошивкой.
Для начала проверьте блок обходчика иммобилайзера, а если его нет и чип приклеен где-то рядом с замком зажигания то проверьте, не отвалился ли он. Чип- это квадратный кусочек пластмассы размерами, ок. 10Х5Х2 мм . Если есть второй «родной» ключ, пробуйте им.
та же проблема — 3,8 дилерский, расход по трассе при минус 25 за бортом и скорости 90-120 — 18,5 литров, это что-то совсем нереальное…. ))) разве по трассе може быть такой расход? исходные данные как и у Вас — 2007 год, 70 тыщ пробега
Мой опыт уже 4-й зимы показывает, что это нормальный расход. От -20C он заметно возрастает, неделю назад ездил в Риддер (120 км, 2,5 часа) и обратно по сопкам. Туда при -30-36C, расход > 20 л. по компьютеру, обратно -20C — расход около 18. В Горной Ульбинке туда-обратно 80 км выходит около 15 л. если около -10C. Сравнивая с RX300 — в городе ниже 15 л. бывало редко, хотя объем двигателя 3 л. и вес машины почти на полтонны меньше. На трассе ниже 12-ти почти никогда, т.к. постоянный полный привод. А учитывая распространенное мнение, что тойотовские двигатели экономичнее, чем митсу, расход для 3.8 к сожалению получается именно таким.
Спасибо Автору за поздравления! Всем большое спасибо за участие!!! Сигнальщики посмотрев все сказали, что по ихней части все нормально-4000 тг. Еще сказали что у меня стоит 9030, а не 9010. Пульт не совпадает с рисунком 9010, говорили что пульт не родной. Приехавший через 3 часа компьютерщик завел, ну просто взял ключ и завел. Проверил компьютер подключив свой диагностический (не знаю как там называется) сканер, сказал все нормально. Наплел, что в городе только 5 человек знает о секретке ключа Паджеро, поэтому и завел и все такое, обошлось-100 у.е. за 15 минут. Правда попытался поторговаться, не вышло, но в принципе готов был к этому на тот момент. Жаба в образе этого мастера всю ночь снился-:))). Теперь собираюсь скачать инструкцию по 9030 и изучить, снять или исправить лишние заморочки. В общем такая история.
Ерболат, если Вы заводите с пульта, то у Вас штатный иммобилайзер или заблокирован, или чип перенесен на постоянное место(приклеен) к замку зажигания, или перепрограмирован. Узнайте у электронщиков какой вариант «обхода» чипа иммобилайзера. И самому проще будет определять проблемму. Вообще все эти автозапуски с пультов очень ослабляют противоугонные свойства штатной системы безопасности, вернее полностью выключают ее. К сожалению об этом установщики предпочитают умалчивать. У меня стоит емкостной тайный триггер по мозгам авто и BLAK BAG( беспроводная блокировка бензонасоса через чип -ключ в кармане брюк, спасает на время, если захват машины происходит по принципу ГОП-СТОП и водилу выкидывают на светофоре или у гаража), плюс самостоятельно супер секретно установил GPS приемо-передатчик(читай обычный дешевый мобильник с внешней энергонезависимой LI ION батареей с симкой и детским тарифом с функцией определения местоположения). Конечно, от всего не застрахуешься, но все эти пищалки, визжалки — это вчерашний день.
Здравствуйте, Владимир. Что-то скучно стало у Вас. Видимо народ уже насытился всеми подсказками и советами. Может подкинете «свежую косточку»?
Приветствую Ерболат! Немного на работе перегрузили, пока старые черновики публикую 🙂 А вообще кость одна есть — недавно наткнулся на pajero4x4 на жалобы, что у П4 коробка слабая, т.к. раньше была AISIN, а теперь ММС (пока неподтверждено). И чуть ли не повально в ремонты валятся. При этом процентное соотношение П4 в Казахстане явно больше чем в России, а вот даже слухов о проблемах с коробкой я не слышал. Коллеги, сталкивался ли кто с таким явлением, как полный выход АКПП из строя?
Всем привет! Согласен, начало года, зима, машинку даже мойкой баловать не хочется, потом двери неделю не откроешь. Спячка. О АКПП пару лет назад у нас ходили слухи, даже СТО называли, где «…все подъемники Паджериками без коробок забиты…». Специально ездил. Сказки. Знаю только один случай, но без полного отказа. При замене был залит Dexron 3. (Жидкость для АКПП MMC должна иметь допуск SP3). Появились рывки при переключениях, удары, не отключалась пониженная передача. Вылечилось заменой масла. У сына есть однокурсник без мозгов, но с Паджеро , так ему за год не удалось серьезно машину поломать. Хотя очень старается. Только кузовной ремонт. Хороший в общем конь, кормить бы еще пореже:-).
Хают в основном те, у кого денег нет и их зависть душит. Когда я искал машину, знакомые из Субару центра говорили, что у Паджеро слабое место-это передок, редуктор и мост передние. Про гремучесть говорили многие. Если купить городской джип в идеале-это навернее Рендж Ровер или Порше Кайен. Хотя в этих машинах не ездил, про плюсы и минусы молчу. И дорого чересчур. На Гелене шефа время от времени катаюсь, жесткий как Уазик, наворотов куча, узкий внутри. Но он полностью железный, для бездорожья самый раз, но 115000 у.е. Не думайте что у хаю эти дорогие машины, хотя у меня денег тоже нет. Просто по цене и качеству Паджеро-это идеальный вариант. Со временем когда я накоплю, может и другие варианты появится. И еще интересно: будут выпускать джипы на раме, как Паджеро-2, Прадо-80, Патрол-марку не знаю?
Они как бы не хают, а переживают за свое уже купленное. Приводят, как правильно написал Андрей, типа «виденные своими глазами» очереди на замену АКПП . А я вот не то чтобы не видел, но даже и ушами не слышал. Решил на всякий случай проверить, вдруг со слухом чего 🙂
Всем доброго пятничного вечера! Лучший автомобиль, наверное, тот, который сейчас «под задницей». Посмотрите вокруг: все четыре поколения Паджеро на дороге!!! Разве, что Патруль может похвастать таким долголетием, но не в таких масштабах. Конечно, придет время пересесть на другую машину (Бог даст не ниже классом, хотя, как карта ляжет), буду вспоминать «четверочку» добрым словом. А пока, надеюсь, послужит еще года три-четыре.
Недавно посчитал на горе, в смысле на горнолыжной базе, машины на парковке, П4 оказалось в три раза больше ТЛС120, а учитывая, что последний выпускается с 2004 г. тенденция налицо 🙂
да, я тоже иногда считаю, теперь понимаю, что если авто нормальное и 3.8 в самый раз, короче упсокоился и теперь это как бальзам на душу…:)))
Реальная цена, неслабая комплектация в «базе» и равнодушие владельца к «понтам». Это Паждеро. А чтобы Ерболат не скучал предлагаю обсудить, кто, где и как покупает запчасти и прибамбасы для своих коней. Реальная возможность сократить стоимость и сроки ремонтов. А?
В основном отовариваюсь в «Car City» в г. Алматы.
Колодки передние — 4 000 тг от Тойоты
Управление аудиозвуком на руле -12 500 тг Установил салонный фильтр — 5 500 тг Лампа подсветки на двери (пер. пасс) — 200 тг
Фильтр воздушный — 2500?-точно не помню,в центре где масло поменял, там же под общий шум поставили
Оплетка на руль — 2500 тг
Втулки стабилизатора — 3000 тг
Резина зимняя – 4*25000=100000
Масло двигателя — 11700 тг в Мобил (рын. Султанкурган)
Масло раздатки — проверил, в норме
Масло заднего моста — проверил, в норме
Проверить антифриз — -37 *С в норме
Колодки задние – 3 000 купил, не поставил
Жидкость-незамерзайка – 800 тг/5 л. 20.11.10 г. Замена резины с балансировкой – 6 700 тг
Очки на фары -9 500 тг.
Жидкость-незамерзайка – 800 тг/3 л.
Перекопировал с своего бортового журнала. Вот и мой весь расход. В «Car City» можно купить все, или почти все. Есть бутики с оригинальными запчастями. До них, тьфу-тьфу, еще не дошел. Надеюсь долго еще не буду ходить. Прозевал акцию официалов (автор к курсе), где можно было диагностику сделать, только поменяв моторное масло. Может это и к лучшему, они то любят жути нагонять.
В Павлодаре конечно меньше возможностей, когда попал в «Car City», подумал: «Вот он, рай для автовладельца». Попытки освоить Exist.kz ни к чему не привели. Ребята не хотят мелочами заниматься и цены у них космические. Перед новым годом оторвал брызговик переднего бампера, заказал в 2 раза дешевле на exist.ru, с доставкой 2 недели через Омск. Масло и ОЖ Castrol, аккумулятор Medalist. Пока все.
А вот ответьте на вопрос: в руководстве пишут, что Паджеро может преодолеть брод глубиной 700 мм. Насколько это верно? Мотор возможно заливать не будет. Не зальют ли глушитель? Выхлоп то должен удалиться? У кого было в практике?
Как я понимаю, главным ограничителем является как раз уровень воздухозаборника, т.к. установка шноркеля сразу увеличивает глубину преодолеваемой водной преграды (ну и попутно снижает угоняемость, как говорит статистика). Я на своем в воду не залезал так сильно, но старый (детский) опыт утопления машины (вместе с отцом, т.е. отец утопил, а я сидел рядом и подстрекал 🙂 подсказывает, что выхлоп всегда найдет себе выход, даже когда руль наполовину в воде :).
Добавлю, что к шноркелю очень желательно добавить принудительное отключение вентиляторов радиатора и кондиционера (если электро) или снимать крыльчатку, если вискомуфта. А то при контакте с водой сначала забрызгает от души все подкапотное пространство, а потом и лопасти могут «полететь». «Сапуны» коробки и раздатки (опять же при наличии) удлинить по максимуму. И по мелочам.
http://.gatopardos.com/video/wCj3JOysgUM/Mitsubishi-Pajero-IV.html
Это не я, но примерно таким образом летом пробираемся на любимое место отдыха. Гарантированно без лишних соседей. Только скорость поменьше, волны боюсь. Дно песчанное. В первый раз вода попала в корпус воздушного фильтра — поднял волну на капот. Зрелище то еще. В глушителе вода не обнаружена, дверные уплотнители держат. Перед «форсированием» всегда прохожу брод пешком, если до колена или пару пальцев выше (рост 180) то еду, глубже не рискую. Всегда включаю пониженную. На TLC 100 в Монголии до метра броды проходил, но машинка была прокатная, и местный проводник подбадривал, а сзади ГАЗ 66 на подстраховке. А вообще, любой брод это стресс для машины, особенно неразведанный. Да, еще госномера должны быть на винтах, а не на защелках. Смывает на раз.
Сегодня было около нуля, солнечно и с потолка, вокруг люка, из под козырьков и задних дефлекторов потекла вода. Причем струйками, а при торможении плескало из под обшивки потолка на лобовое стекло. В прошлом году такого не было. Изменений в условиях эксплуатации и стоянки не было. Только несколько раз за зиму в мороз загонял на мойку, отбить залежи снега и льда. Люк вроде герметичен. Конденсат? Кто сталкивался?
Вряд ли конденсат будет лить струйками. Скорее конденсат появится при большой разнице температуры, чем при малой. А не ездили при открытой задвижке потолка?
Ерболат, вы правы. В декабре после мойки осталась открыта задвижка на потолке. Сразу не задвинул, а потом не смог, видимо прихватило морозом. Закрыл чарез неделю, опять после мойки. На стекле люка изнутри был иней. В прошлом году зимой задвижку не открывал. Сколько смог, отогнул обшивку потолка, она сухая. Похоже, конденсат копился и замерзал всю зиму, где-то в направляющих люка. Давно хотел перетянуть потолок, а теперь появился повод: два пятна после потопа. Ждем тепла.
Ну, скорее всего. Оставьте кабель для подпотолочного DVD. Возможно пригодиться. В моей машине, например, DVD не хватает.
На машине с люком потолочный DVD слишком близко к задним сиденьям, смотреть не комфортно. Примерялся. И с креплением придется помудрить. Не к обшивке же крепить. Наверное удобнее мониторы в подголовниках. Хотя в эту тему лучше не углубляться, мнений больше, чем людей. Весной буду разбирать, а там «война план покажет».
два iPad-а каждому в руки, универсальное решение 🙂
В моем случае три:-)
А в моем случае четыре:-))).
Заменил лампочку на заднем левом стоп-сигнале. Это нижняя в блоке, с двумя спиралями. Одна спираль отвечает за габарит, вторая — за стоп. Сколько ездил со сгоревшей — не знаю, случайный мужчина подошел и сказал. Жаль, что нет мониторинга целостности лампочек. Можно было бы при включении тестировать и выдавать предупреждение.
Взял «первую попавшуюся» Бош за 1000 тенег.
На днях, на светофоре, предупредил мужика на Туареге о неработающей у него лампочке стоп-сигнала. Всегда так делаю. Столько новых слов узнал не очень цензурных. Все реже останавливаюсь на трассе, чтобы помочь. Бита в гараже теперь лежит. Закон. Грустно.
Сложно понять логику таких людей 🙁
Неделю назад стал обладателем Паджеро 4 (3,8, «араб», пробег в районе 50 ткм), куплен на базаре в А-те…После Сюрфа 2.7 л — конечно совсем другая машина))) однако беспокоит шум (по трассе из А-ты — на плохих участках — дверь водительская — погромыхивала, там правда не хватает резинки амортизирующей снизу)…Есть одна деталька, которая как-то сразу не понравилась — тут о ней не упоминалось — речь о жалюзях над дверями в салоне — видимо от кондиционера — уж очень они хлипкие…Можно ли как-то их укрепить? или лучше вообще не трогать?
Жалюзи слабые не только над дверями но и в центральной панеле. У меня регулярно какая-нибудь «жабра» отламывается, приходится клеить. И кстати жабры — к тому же еще хороший источник шума на гребенке.
Последнее время машина стала с пульта заводиться со второго-третьего раза (ключом с первого). Видимо уже подсел аккумулятор, морозов было много, а поездки в основном короткие по городу, толком восстанавливаться акум не успевает. Взял у отца зарядник, при токе 5-6 ампер (77 АЧ) заряжался около 4,5 часов, пока булькать не начал. Помогло, сегодня крутит весело, несмотря на -25 за бортом, заводит с первого раза.
В эту зиму машина была избавлена от холодных пусков благодаря предпусковому подогревателю, причем грел всегда, даже в оттепель. Так вот, ниже -20 машина, прогретая Вебасто, не заводится (вернее не всегда заводится) с пульта. После второй попытки брелок сигналит о запуске, но двигатель глохнет после пары секунд работы. Приходится заводить с ключа, выжимая педаль газа примерно до половины. Тяжело «мозгу» согласовать теплый двигатель и мороз за бортом. Аккумулятор в отличном состоянии.
Сегодня не завелся…Сигналку с автозаводом должен был сегодня ставить, а вчера вечеом, после 6 часов стояния на морозе — вроде проблемы с заводом не было — завел ключом, прогрел, лег спать)) Утром — через 7 часов после последнего прогрева — увы, стартер двигатель крутит, отдельные чихи имеются, но не подхватывает…Подозреваю, что дело в маслах, — авто из Эмиратов, в А-те только на базаре стояло…Какое масло порекомендуете на сейчас, чтоб не просто крутилось, но и заводилось…аккум — еще родной, крути без проблем…
Маслом кардинально проблему не решите. Почитайте про заводы в морозы в разделе про Паджеро.
Попробовал днем (вроде теплее) — завести по инструкции — то есть крутя при нажатой педали газа (медленно ее опуская) — увы…Застра буксирую в теплый бокс, заведу — и срочно ставить сигналку…Думаю, надо ставить вебасто или этоткакегошпехер)))) Но это на следующий сезон…Кстати, подскажите по поводу буксировки на морозе — слышал, есть опасность выдавливания сальников и пр…? Буксировать недалеко — меньше 1 км, поэтому неохота заморачиваться с эвакуатором..
Доедет, на улице уже -20. Мы при -40 тащили, ничего не выдавило. Если нужно помочь, черкни, дотянем.
Уже греется в боксе)))) спасибо за предложение))))) Еще один вопрос — ежели придется аккум снимать — как там с компьютером? Боюсь, что прокрутки на морозе (несколько попыток раскрутить «до талого») — даром не пройдут для аккумулятора…Утром крутил, но как-то уже не так жизнерадостно, как поначалу(((…
Докладываю: отогрелся, но видимо свечи не просохли, а аккум — подсел…смна аккумулятора и стартер — до упора…на третий раз — после 30-40 секунд работы стартера — таки подхватил!!! из выхлопной — вонючий черный дым…Вывод — видимо во-первых старт на морозе (ниже минус 25) как-то ограничен электроникой, мои попытки завести нахолодную — залили свечи и посадили аккумулятор…После того, как поработал, разогрелся — возвращение аккумулятора «на родину» — ключ на старт — и все работает!!!
Добро пожаловать в клуб замерзших и отогревшихся 🙂 Компу ничего не будет, какое-то время погорит сигнал отключенной системы стабилизации и погаснет. Ну и время, дату заново установить, радиостанции настроить. Если есть желание — еще и компас, но я его ни разу в жизни его не настраивал да и не смотрел на него.
Мирхат, поздравляю с удачным приобретением. Зима заканчивается и впереди болше полугода удовольствия от вождения. Это зимой любят наши машинки кататься на аркане и эвакуаторе. Видимо это японско-арабский вид развлечений. Прошлой зимой и я в полной мере это почувствовал. Перепробовал все методы, включая пляски с бубном и принесение в жертву снеговика. Считаю единственным выходом установку предпускового подогревателя. Вариантов достаточно, и для любого бюджета. От электрического до автономного. Эта тема у Владимира раскрыта очень подробно.
однозначно, ебершпехер + АКБ варту ультра дайнамик или жёлтую оптиму = спокойно спим, курим бамбук, нервы в порядке. уже 2 сезона)))
Спасибо за поздравления — про вебасту думаю, пока только сигналку воткнул — сегодня буквально…
Вчера купил 2 магнита для экономии топлива. Поставили. Дали гарантию на 2 недели, поездить, проверить расход. Не понравится-вернуть. Говорит: на 100 км на 3 л экономия должна быть. О результате напишу.
Круто, очень интересно будет узнать результат! Куда крепится, на топливопровод или где-нибудь ближе к впрыску?
P.S.: Из инструкции по установке — Прикрепите один магнит к переднему бамперу своей машины, второй магнит — к заднему бамперу впереди идущей. Внимание, не перепутайте полярность, в противном случае расход может возрасти! 😉
а как называется система? что-то подобное слышал, кажется канадского производства, экономия от 3 до 25% топлива. ждем отчета.
Я вот для экономии топлива приказом по фирме снизил расход с 30 до 25 л/100 км. Процесс в стадии эксперимента.
Магнитики маленькие, вряд ли потянет вторую машину-:). Крепится на топливопровод, ближе к разделению на головку. Говорят: на новых машинах результат отразится примерно через 200-300 км. Ну чем рискую. если результата не будет, верну. А так 3 л на 100 км -это приличная экономия, еще увеличится приемистость двигателя.
Андрею: приказ это хорошо, лучше поставить GPS контролер. Особенно на тех, у кого расход подозрительно большой.
народ, парт-номер блока розжига ксенона помогите найти, езжу 3 месяца с одной лампой ближней.
Блок розжига ориг. номер 8301A098, ($ от 850 до 1233 без доставки), лампа MU 820005 (от 170 до 300). Я бы порекомендовал сначала лампу проверить электрические цепи и, если неисправен блок розжига, заменить на корейский или другой неоригинальный.
фигассе цены!!! был у электрика, это он поставил диагноз о смерти розжига. за 550 предлагали с эмират доставить до астаны. я думал что они путают и эта маленькая фигня не может стоить так дорого. спасибо за информацию. буду искать дубликат.
Я вчера скидовал ссылку, у Владимира видимо антиспам заблокировал. Инфо: Экономия топлива до 25% за 8ООО тенге — Магнитный Ионизатор Топлива ECO-PLUS (Аргентина). 1) ЭКОНОМИТ топливо, 2) увеличивает МОЩНОСТЬ от 5 до 10% и крутящий момент, 3) снижение уровня СО, 4) увеличивает РЕСУРС работы двигателя, 5) делает сгорание топлива более полным и полезным. Мощность заряда 16ООО Гауссов. Тест-драйв 7-10 дней, если не понравится вернем деньги назад. Для моторов любого типа. Установка. Гарантия. Отправка по Казахстану. Доставка по Алматы. Цена 1шт — 8ООО тг. Сейчас домой приехал, общий расход показывал 15,4 л. Сам себе не верю, такой расход у меня был летом, без прогрева. Может это еще комп не подстроился, потому что при установке он отключал акк.батарею. Хотя уже пробежал уже 115 км. Очущение такое, будьто движок урчит, и вроде тяга есть. Я и раньше не медленно ездил. Вообще он говорил, что экономия будет после 200-300 км. Сам инженер, не верил, решил проверить. Если результат будет положительным, номер скину (с позволения Автора), он отправляет во все регионы.
Со спамом у меня сейчас действительно проблемы — куда-то я попал в какую-то базу, в день в коменты попадает до 500(!!!!) спамерских сообщений (раньше 5-10). Их все успешно рубит антиспам, но заодно иногда прихватывает сообщения со ссылками от проверенных авторов :(. Просматривать глазами такой объем нет никакой возможности. Чтобы ссылка гарантирована прошла лучше разбивать ее пробелом типа vsobolev. com, я увижу и соберу ее в правильном виде.
По сабжу жутко интересно, контакты конечно опубликую, сам уже хочу такое, если работает. Если он еще будет в загородном режиме экономить, запас хода тогда на 1 баке станет вообще неприличным!
Отзывов в инете немного, есть даже кто делает сам:
Как то одно время тоже решил поэкспериментировать с магнитной обработкой топлива. Сплющил медную трубку , оставил равномерный зазор около 1 мм. Прикрепил магниты по 4 шт. по 2 напротив друг друга на притяжение… Завёл машину поехал. Первое что бросилось в глаза это пониженный шум двигателя (Газ 3102) Прирост мощности шибко не заметил может из за того что езжу на сильно обеднённой смеси. Не удовлетворился этим решил продолжить эксперименты.. Нашёл трубку алюминевую диам. по моему 20 мм ( от раскладной кровати )длиной около 25 см. чтоб больше магнитов влезло. Таг же сплющил акуратненько равномерно , оставил зазор таг же 1 мм.
Врезал я это изделие в бензошланг поближе к карбюру, скрепил хомутками.
Завёл, двигатель работает почти не слышно, был очень удивлён, слушно как крутится вентилятор охлаждения, как шумит каленвал, сам выхлоп очень тихий, дитонации как мне показалось 0 !
Переключение передач стали очень плавными, просто красота… Но как я не сторался , как я не силился, экономию бензина я так и не заметил если судить по баку. Но нутром чувствую что двигун меньше стал потреблять топлива нежели до магнитной обработки. Можно предположить что топливо становится более текучим,уменьшается плотность, быстрее испаряется и следовательно быстрее улетучивается через не заметные не плотные соединения.
В общем — ждем!
а самому установить реально если заказать?
Для меня реально, Ваших возможностей не знаю. Алгоритм действий такой: 1. Снять блок, он крепится под фарой, соответственно сначала снять фару. 2. (ВАЖНО!!!) Проверить у другого электрика, на исправность без привязки к авто. 3. Если подтвердится неисправность, то либо заказывать, либо подбирать близкий по размеру и возможности крепления неоригинальный. Завтра посмотрю на машине, может какие тонкости вылезут. Фара левая или правая?
Лет 15 назад, еще на карбюраторной девятке делал устройство для экономии топлива. Устройство довело до истерики всю кафедру ДВС. Я бензин водой разбавлял. В карбюратор завел трубку-эжектор с жиклером. При открытии дроссельной заслонки вода в небольшом количестве поступала в карбюратор. Чего она там делала, даже после кило водки никто объяснить не мог. Но на трассе бака (40 л) стало хватать на 700-750 км. Клапана и внутренности карбюратора очистились, стали как новые. Только прокладка прогорать стала. Потом пошли впрысковые машины и эксперименты закончились. Это я к тому, что иногда полезно не знать, что «так работать не будет» и попробовать. Ждем отчета.
Прикольно))) теперь чудо-нано-пищевые добавки пришли и в автомир)))) очень интересно опробовать…
еще один вопрос от чайника — перегорела лампа (так купил) в противотуманке передней. Как туда добраться? неужели бампер снимать? И еще — сегодня пытался поменять резину (купил на летней, она родных 18-х дисках), — сейчас самое мыло начинается, поэтому я к окончанию зимы решил поставить зимнюю резину))) у меня в запасе была зимняя Данлоп, но на 16-е диски…Купил диски соттв., думаю, зато будет два комплекта…Но не тут -то было — диски, купленные не подошли — задевают суппорта тормозных колодок…Вопрос в том, можно ли поставить в принципе на Паджеро 3.8 16-е диски — на 3-хлитрового ставятся (там же вроде штатные?) — мож проблема в вылете диска?
Мирхат, диски на 16 поставить не получится, суппорта у 3,0 и 3,8 разные. Это на 3,0 можно поставить от 3,8. Замена ламп в противотуманке описана в инструкции. Ее можно скачать на этом сайте, в разделе документация (Руководства по эксплуатации Mitsubishi Pajero 4). Не зря же Владимир сына сканировать учил:-))).
Он еще продает вот такую штуку: Воздушный Нагнетатель — на Тойоту, Субару, Митсубиши, Ниссан, Хонду, Лексус, Мерседес, БМВ и др а/м. Улучшает динамику разгона, увеличивает мощность двигателя и крутящий момент и экономит топливо засчет увеличения подачи сжатого количества воздуxа в камеру сгорания и обогащения топливной смеси воздуxом. Устанавливается после воздушного фильтра. Для бензиновых и дизельных двигателей. Япония.
Безвреден для двигателя в отличие от других видов принудительных надувов.
Тест — Драйв 5дней — если не понравится вернем деньги назад. $ 90. Отправка по Казахстану.
Все это есть на сайте Колеса.кз в разделе Аксессуары.
Вполне логично, если вдуматься. Когда запускаешь движок, он начинает крутится и по мере увеличения оборотов и у него обороты увеличиться. Система маятника как башенных часах. Продавец говорил, что он зффективен при постоянной езде при 2-3 и далее передачах. С ним я разговоривал, вполне подкованный. Может Андрей поговорить с ним, послушать бы их диалог.
Ага, убедился((( никакой вылет не спасает…У братишки был трехлитровый, с него резина осталась — думал, воспользуюсь…Ладно, бум на летней ожидать лета…про замену лампочек — спасибо! По поводу примочек топливно-экономных…Интересно, если это так просто и безвредно — почему на авто сразу не ставится это прям на конвейере?
Уже проехал почти 230 км как установил, результат неутешительный. Неужели придеться вернуть? Как уже написал, он повторял про 300 км несколько раз, хотя сначала говорил уже с 200 км. Ну и у меня поездка по г. Алматы была не самая спокойная в канун Великого Судного Дня . Вчера в субботу, как обычно, заправился под завязку, результат в следующую субботу при заправке будет точным.
После установки магнита проехал примерно 425 км. По бортовому компу расход 16,7 л/100 км., то есть как было так и остался. Но вроде динамика улучшилась, резвее начал разгоняться что-ли. Может это адаптивный автомат понастроился под мою езду, проверяю , газую. Или это кажется в связи с рекламой магнита. Вообщем, поговорил только, что с продавцом, договорились еще неделю поезжу, проверю по заправке по «горло». Говорить редко возвращает, готов и у меня забрать обратно, что вселяет надежду. Главное- экономия.
Жаль, если эффект в итоге окажется чисто психологическим, типа «азота» в шинах :(.
Ерболат, у вас какой объем двигателя? У меня — пока на 4Н езжу (гололед однако, да и резина летняя) — сейчас 18,5 в среднем (3.8)…
мы похоже с вами в разных городах ездим :). У меня ниже 22 зимой редкость. Сегодня вышло около 20 — но в «зачет» пошел прогон до Азии-авто и обратно почти через весь город с минимум красного света. Обычные короткие поездки в центре города — 22 и выше. Кстати, когда бегал на КШТ, средний расход тоже падал ниже 20, но это уже почти «на трассе».
Вчера приехал с гор — 14,5
это же просто песня такой расход, у меня на 4H — 92 бензы по городу кушает 22 литра…:(((
У меня 3,0 л. Езжу на 2Н, так как в Алматы снега не осталось. 16,7 л средний расход на 100 км. Маршрут в основном трасса-город. Если в городе кружусь, соответственно расход больше, но больше 19 л/100 км вроде не было. Вот снизить бы правдами-неправдами до 15 л.!
Ну сейчас просто теплее стало — поэтому за весь день выше 18,8 расход не поднимался…Хотя с КШТ я раза три сегодня в город выезжал)))) Это я просто тренирую ногу на педали газа))) — биологическая обратная связь)))))
К теме мороза. Блин скорее бы потеплело. Всего +16 С (дразню Ускаманцев) сегодня борткомп показывал. Еще на выходные дождь со снегом обещают.
А у нас сегодня на заправке дизтопливо в шлангах замерзло. Весна, блин. Одна радость: такими темпами Вебасто не за 20, а за 15 лет окупится. 🙂
А у нас обалденный снег и ЧС выдало предупреждение — за город не выезжать, высокая лавиноопасность. Значит обязательно поедем, целина будет отличная 🙂
Сегодня выехал от Иртышского моста, сбросил комп и доехал до Азии-Авто потом обратно — расход 18 л. НО — Вся Бажова туда-обратно на одном дыхании мимо светофоров, а это почти 10 км.В общем в расходе большую роль играет именно характер движения. Когда елозю по центру города, там и 26 л/100 можно увидеть.
Пришлось временно перенести офис за город, на объездную, 18 км в одну сторону. Теперь за день с обедами по 70-80 км набегает. При этом всего 3 светофора. Расход с прогревами упал до 15,5 по компу. Скоро еще передок отключим, прогревать перестанем, резину зимнюю снимем а центнер льда под крыльями сам растает.
Приказ то значит подействовал наконец! 🙂
А то! Вот кончатся «суровые» времена, все наверстаем.
Товарищи! Вопрос на засыпку: где можно взять занедорого (но качественно) заднее стекло на Паджеро — с обогревом — при тонировке обнаружилось, что в Арабии (видимо там) при сдирании старой тонировки (зачем???) — были повреждены плоски обогрева стекла…Скорблю…интересует вопрос цены и сопутствующие соображения…
Мирхат, намного проще и дешевле отремонтировать штатный подогрев. В магазинах встречаются готовые наборы для ремонта. Поройтесь в Нете, тем более, как я понимаю, тонировка будет восстанавливаться. Стекло-то целое.
А у нас в У-Ка есть мастера по этой части?
У нас в Павлодаре есть. Мастера по тонировке для расширения ассортимента.
Пока мастеров не нашел, но говорят, что китайское заднее стекло с подогревом — стоит тыщ 15 тенгов…
Михрат, ты свечи поменял, как на этом сайте советовали? Или перед каждой зимой тщательно свечи чистить надо. Если менять, то платину или иридиевые. Очень хороши DENSO IK 20 (иридий) + аккумул. на 85-95 АЧ и проблему холодного запуска решишь. Да и бензин в морозы лучше 95 премиум.
Пока никуда в двигатель не лез — потеплело, да и сигналку с автоподзаводом установил. К следующей зиме — воспользуюсь советом, спасибо всем, особенно Владимиру)))))
Практические мысли вслух по поводу буксовки Паджера -4 в тяжелых условиях:
Если при тяжелой буксовке на Паджере не отключить кнопку ASC, то противобуксовка начинает тормозить диски то право,то лево, тормозные диски греются, резко остывают И…. правильно-идут винтом!
Вот такие реалестичные страшилки. Многие паджероводы на этом попались и на форумах много описано этих неприятных ситуаций.
Мицубиси гордится, что оставило «честное» управление ходовкой и трансмиссией Паджера, т.е. за весь выбор режимов отвечает водила. А раз так, то надо в «мануале» или лучше на торпеде крупно написать «Включайте голову, паджеровод!», машина не простит ошибок.
Я бы на месте конструкторов вывел бы в салон сирену децибел на 100:
1) больше 20 секунд буксуешь без отключения ASC -cирена
2) больше 20 сек. буксуешь без блокировки межосевого дифа-сирена
3) обороты при буксовке свыше 3000 поднял-сирена
А иначе много работы сервисам и расстройства паджероводам.
Михрат, вот еще информация про подогревы, только более дешевые :
До сих пор с 2008г. езжу с родным аккум.(хотя не нравится он), второй аккумулятор подключаю в морозы только перед пуском, как помошник. Собираюсь поставить 90-100 АЧ марки МЕДАЛИСТ, оч. хвалят.
Можно поставить обогрев недорогой на 220 вольт, если ставить на ночь рядом с розеткой.
Вот посмотрите:
.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=MITSUBISHI&model…
или podogrev72.ru/prod российские недорогие:
Или вот независимые полностью, типа ВЕБАСТО, ЭБЕШПЕХЕР, только в 2-2,5 раза дешевле. Отзывы хорошие.:
.autoterm.ru/products.html
Практические советы вслух (лично придумал и опробовано) :
Может кому пригодится мой отзыв небольшого опыта по быстрому пуску Паджера в сильный мороз :
Делюсь практическим опытом по реанимации Паджеро-4 3,0 л после заливки свечей при оч холодном пуске ( к сожалению). Утро 25.02.2011, мороз -29гр., на морозе 3 дня без езды, со всеми советами по холодному пуску знаком, свечи оч. хорошие DENSO-I 20 (иридиум), аккум. заряжен, в багажнике резервный помощник. А вот последний раз бензом заправлял не я. Как потом выяснил, сэкономили 83 руб.
Дочь ездила по городу, на газ еле жмет, не более1500-2000 об. , с одной стороны хорошо, а вот свечам нет, нет процесса самоочищения(закоптила на некачественном бензе ).
Вентилирую цилиндры( как учили), жду 10 мин- эффект 0.
Ехать надо!!! Принимаю решение самому прочистить 3 левые свечи( без снятия впускного коллектора):
1) Крестовой отверткой ослабляем хомут воздуховода на воздушной заслонке, снимаем воздуховод , отводим в сторону.
2) Откручиваем 4 болта (на 10 головка) воздушной заслонки, снимаем, отводим в сторону(осторожно не помять прокладку заслонки).
3)Откручиваем 3 болта (на 10 головка) высоковольтных трансформатора, вытаскиваем 3 трансформатора
4) Выкручиваем свечным ключем 3 левые свечи, чистим , сушим их.
Все ставим на место. Схватило сразу на 3-4 цилиндрах, чуть погазовал, остальные прочистились сами.
Итого 45 мин танцев с перерывами на обогрев лежа на радиаторе. Конечно, не»гуд» , но когда надо ехать, то оправдано. А эвакуатор, ожидание, развод сервисменов на замену свечей, и т.д. потом все дороже выйдет.
Практические советы вслух (собственный опыт) по холодному пуску Паджера-4 :
У меня от катера в гараже зимует хороший аккум. DEKA на постоянном автоподзаряде малыми токами. Если куда в сильные морозы еду с ночевками или на стоянках чужих, то кидаю его в багажник и самодельные сварочные провода с клещами. Ну и при оч. холодном пуске парралельно «родному» арабскому цепляю. Стартер аж повизгивает от радости. Кстати когда на природе музыкой замучиют аккум. родной, то тоже помошника цепляю. А вообще планирую Медалист 95-100 АЧ воткнуть, оч. хвалят, полутяговый-полустартерный (стоит 4800-5000 ру.)
Может кому пригодится еще одна простейшая и дешевая рацуха на оч холодный пуск :
В сильные морозы ездил к другу в другой город, за рюмкой разговорились про запуск авто в мороз. Ну и он приносит обычную воздушную тенку на 220 В, мощность 1,5 КВТ, сделана в виде баранки за 850 руб., к которой прикручен 2 метра провода с обычной вилкой на 16 А. Посмотрел Паджере под копот и просто повесил эту тэнку на ухо движка за кот. движек вытаскивают, которое слева на движке( там везде железо, плавится нечему). Закрыл капот , размотал удлинитель , протащил через форточку и воткнул в розетку. Да, еще термометр под капот засунул. Мне сказал: Спи спокойно, друг.
Утром -28-30 , ради интереса, встал, открыл капот, на термометре под капотом + 12 с, впускной коллектор тоже теплый. Ну низ мотора, конечно , в холоде. Завелся, как летом.
Вот так голь на выдумки хитра. Купил себе такую же и удлинитель 20
Спаибо Александру за практичные мысли вслух. Особенно очень полезное инфо про свечи, и все остальное конечно. Воздушная тэнка- это тэн с жабрами? Еще вопрос насчет аккумулятора: Мирхату советуете 85-95 А Ч. Сами хотите купить 95-100, какой купить-то? С дополнительным аккумулятором не сгорить случайно что?
Осторожно, не увлекаться с китайскими запчастями. Притом уже весна наступает, до зимы успеешь починить родной. Насчет экономии: Заправился по «горло», расход 16,7 л/100 км в среднем. Никакой экономии. Позвонил продавцу, договорились, что еще неделю поезжу, посмотрим. Но есть такой момент, если раньше старался без причин не давить на газ, последную неделю ездил в агрессивном стиле.
Ерболат, про тенку: можно с ребрами, а можно и без, лишь бы не водяная была, мощн. 1-1,5 КВТ, и осторожно, когда ее укладываете(вешаете) в моторном отсеке, что б пластика и проводов не касалась.
Аккум. 85-100 АЧ, лишь бы по габаритам вошел и не болтался, ну и марку хорошую . Все хвалят Медалист.
Со вторым аккум. ничего не сгорит-дизеля 3,2 с завода с 2-мя идут в комплекте.
Кстати , заказал и уже выслали подогреватель 1,5 КВТ СТАРТ -М, буду ставить на Паджера podogrev72.ru/prod
Спасибо Александр. Я спрашиваю про тэн потому, у нас достаточно тепло, ставить затратный обогреватель нет смысла. В году за -20 С бывает всего несколько дней, в такие дни ваши тэнки помогли бы.
Ерболат, если есть доступ к 220 на стоянке, ставьте электрический подогреватель. Моя статистика за зиму 2011 , Паджеро 4 3,0 араб: прогрев с Webasto ежедневно 20-30 минут, на шипах и полным приводом, пробег за зиму 12,5 тыс. средний расход рассчитанный по «бортовому журналу» 22,8 л/ 100 км (прошлой зимой было 25,2 л/100 км) Все заправки заносятся в «бортовой журнал». Экономия на топливе 27 тыс. тенге. Так что электрический предпусковой подогреватель окупился бы за одну зиму. А машина спасибо еще скажет за отсутствие «холодных пусков».
Ерболат , согласен, если сильных, затяжных морозов нет в регионе, то бюджетный эл. подогрев 220 В вполне подойдет. Я уже заказал Старт-М, 1,5 КВТ. С доставкой обойдется 2850 руб, без предоплаты, наложенным платежом при получении. Установка несложная, один минус-надо сливать Охлажд. Жидкость, потом ее же залить обратно.
Но можно обходится и простой возд. тенкой, как мне друг предложил. Только ее надо оч. внимательно вешать, чтобы не подпалить чего, лучше на постоянку на хомуты закрепить к блоку цилиндров слева с куском провода 1,5 метра с вилкой.
Еще надо в электро магазине купить удлинитель метров 20 (2* 2,5 мм ), китайское эл. механическое реле времени на 16 А, лучше на 25 А. Стоит ок. 300 руб., вставляется в розетку, по отзывам работает надежно.
Еще про дешевые подогревы:
Продаются подогревающие пластины (220 В , 0,8-1,0 КВТ). Они крепятся на маслянный поддон снизу на постоянку (герметичные, монтируются за 5 минут с ямы в гараже, вилку выводишь наверх в моторный отсек, привязываешь к чему-нибудь , да провод в моторном отсеке желательно проложить термостойкий, если в комплекте не идет)
Жидкость сливать не обязательно, подокреватель подключал в разрыв печки, но не на переднем щите, а снизу, в месте, где трубки уходят на задний отопитель. Работа на двоих. Один снимает шланг и затыкает пальцем, второй надевает. Главное определить, какой патрубок куда идет. На неделе буду менять масло, могу сделать снимки. А временные конструкции в виде фенов, бытовых обогревателей и.т.д можно применять в крайних случаял, форс-мажор, так сказать. Потому как горят машинки от таких разогревов красимым факелом. Александр, а зачем греть поддон? Неужели кто-то минералку заливает?
Прошу прощения за перепутанные буквы. Ребенок- клавиатура- сок.
Андрей , согласен, при установки электроотопителя можно просто 2-мя струбцинами пережать патрубок в месте врезки, тоже вариант.
А греющая пластина на поддон это правильно ты сказал, греет масло, но потом тепловой поток распределяется и на блок цилиндров. Тоже реально помогает. Большой плюс-простейшая установка, никакого геммороя. Эффективность, конечно, похуже, чем у Старта-М.
Когда-то, примерно 2002 году, я бывал в Костанее, там я видел такое устройство вмонтированное в поддон Ауди-100-селедка 1991 г.в. Я тогда сказать честно не понимал реальность мороза в ваших регионах, он рассказывал что металлический гараж покрывается полностью инеем изнутри. А где интересно всемирное потепление, год за годом все холодное и холодное, а летом как всегда одно жара +35 С.
Ерболат, в прошлую зиму — почти 2 месяца температура воздуха держалась ниже минус 40…Да и в эту зиму в Бобровке (это 15 км от У-ка — иногда температура по ночам доходила до -50…
Брат из Москвы звонит, похолодало до -10. Отвечаю, а у нас, наконец, потеплело до -35. Все равно ЛЕТО БУДЕТ!!!
Да ,ребята, сурово у вас в КР зимние дни проходят, в Подмосковье более мягко: -30 с нашей влажностью, это караул и то несколько дней , ну неделя, потом расслабуха.
Мы не КР, мы — РК)))) КР — Киргизская республика, а у нас Республика Казахстан…Впрочем, не суть)))
Да, Михрат, конечно, я имел в виду РК (Республика Казахстан).
Увы, результат с магнитом ничего не дал. Сегодня сдал магниты, но взял компрессор механический. Обмен один к одному получилось. Завтра проверю работает ли при холостом ходу? Тут чем больше обороты, тем лучше для экономии (со слов продавца). Я то езжу трасса-город, посмотрим. Правда, время для тест драйва дал всего неделю. В следующую пятницу или сдам или оставлю себе.
Может компрессор электрический, Ерболат? Механический долго устанавливать, интеркуллер нужен(охлаждение), шкив устанавливать? Поясни, что за устройство, ссылка есть или нет, если есть, то скинь на форум.
Маленький такой, за 5 мин установил, вставил в патрубок после фильтра. Снаружи ничего не видно. По сути это просто пропеллер, встроенный в металлическое кольцо. Срабатывает от всасываемого воздуха, чем больше обороты тем и больше завихрение. http://.kolesa.kz/a/show/1911551 Почитайте комменты, тут должно сработать не то что с магнитом (теория).
Ерболат , я понял о чем идет речь. Это нельзя назвать компрессором, данное устройство наоборот немного тормозит воздух. Это завихритель воздуха. Пользу от него не могу понять . Вот американцы предлагают , но тут и эл. турбокомпрессор. http://.performancechiptuning.com/Mitsubishi/Montero/
Александр, прошелся по ссылке, там реклама такого устройство показано. Спасибо. Насчет торможения воздуха, проверю. Если при холостом ходе прокрутится, то должен работать. Это мое мнение. Электротурбокомпрессор обойдется в другую сумму, по ходу у этого парня все это имеется. Он предлогал фильтр воздушный моющийся, еще кое-что. Торопился.
На сайте, что я тебе сбросил выше, все это есть, и завихрители, и фильтры моющиеся нулевого сопротивления, и эл.турбокомпрессоры и пр. хрень. Можно заказать через Ебэй почту. В комплексе тебе все примочки обойдутся в 500 $.
Там же почитай и отзывы.
Вот эта примочка мне больше всего нравится (она с регулятором оборотов), но дорого хохлы(Одесса) просят за нее, запредельная цена :http://.atlastuning.com/turbo-atlas.html
Здравствуйте, Владимир. Вчера коммент Андрея читал, что лишние деньги просил перечислить. Надеюсь этот не тот Андрей (он технарь, советы полезные) который здесь постоянно сидит? Если это он, я не понимаю его шутку дурацкую. Я покупал эти девайсы не для того что денег некуда деть, а ищу возможности экономии топлива. Притом как я писал, я обменял магниты на завихритель к его сведению. Если у него есть какие-то варианты экономии, пускай выложить, а не попрошайничает!
Ерболат, разреши я отвечу про шутку Андрея. Это, конечно, шутка и так хотят сказать, когда видят ненужность вложения средств(денег) в тот или иной технич. вопрос.
По всем этим техническим вопросам (что ты устанавливаешь на авто) много споров и обсуждений. Много «за» и «против» . 100 % доказательств нет. Я тоже очень сомневаюсь в магнитах , в завихрителе и т.п. А вот в эл.турбокомпрессоре в паре с конденсаторным блоком (ссылки я давал) почему-то уверен, что толк будет , т.к. сам инж.- техн. образован , электроника-хобби и на своем пусть «бытовом » уровне понимаю, что небольшая польза, но будет.
Вот в это верю : http://.performancechiptuning.com/Electric+Supercharger+5+PSI+Vortex/10/
Никому не навязываю и не агитирую.
А вот это вне моего понимания :
http://.performancechiptuning.com/Air+Intake+Supercharger+Booster/2/
хотя все может быть.
Надеюсь у меня сработает. Спасибо Александру, прошелся по ссылке, жаль что не понимаю по-английски. Утром когда грел машину при обороте 1300, девайс крутился. Поезжу до пятницы, не будет эффекта верну. По мне хочется, если хотя бы лошадок пять добавится и экономии хоть 1 л будет, оставить этот завихритель. Силы рекламы тоже надо учитывать, но все же.
Согласен, шутка дурацкая. Посыпаю голову пеплом и прошу прощения. Попытаюсь объясниться. Машины люблю, как и все, что с ними связано. Наверное, не одна сотня через мои руки прошла. Производитель (не отечественный, заметьте) тратит на разработку новой модели десятки миллионов (опять-же не отечественных), проводит тысячи измерений, испытаний и экспертиз. Добивается сбалансированных характеристик авто. В общем работы где-то на вагон и еще пару маленьких тележек. При этом производитель имеет доход 5-10% от стоимости. В нашем случае это 2-4 тысячи американских денег (таможенные платежи не в счет). А для тех, кого не устраивает конвейерная продукция существуют тюнинговые ателье, а это совсем другие расценки и только на увеличение стоимости. Для тех кто хочет экономить существует класс ниже. У нас же все не так. Покупаем машину за 50 тыс и думаем о экономии на топливе. Поэтому на нашем желании хоть немного улучшить своих коней ушлые психологи от маркетинга делают немалые деньги. При этом никакого реального улучшения мы не получаем. Вспомните чувство, когда машина после мойки «как-то легче идет» и чудо-присадки в масло-топливо. Конечно, каждый сам волен распоряжаться своими средствами, только как-то тяжело они в последнее время достаются. В общем «НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ, НЕ СУЙ В НЕГО ПАЛЬЦЫ».
Кстати два дня покатался на Прадо 2,7 так скажу, что Паджерик 3.0 литров на 5 меньше кушает. А вот какую формулу экономии топлива вывел младший брат, на выходные и для души Лекс 470, а на «повседневку» Форд Фокус.
Еще раз прошу прощения за дурацкую шутку. Всех с праздником.
Когда я покупал машину, знал про Паджеро-4 все, ну по крайней мере я думал тогда. Как выяснилось потом это было только верхушка айсберга. Я не жалею о покупке, мне мой Пыжик нравится, даже очень. Предлогал же тебе общаться с продавцом насчет завихрителя. Ты начал деньги упрашивать, не хорошо получилось. Мог бы сразу выложить свою позицию. Когда человек теряет доверие, он теряет лицо. Мне до лампочки кто ты, как ты, но ты ЧЕЛОВЕК прежде всего думающий о себе. Будь здоров! Мы здесь обсуждаем все возможности эксплуатации Паджеро-4 благодаря Владимиру (Спасибо ему большое), найди еще хоть один другой сайт адекватный по Паджеро-4! Нигде нет определенной информаций, мы здесь пытаемся делится опытом по эксплуатаций, а ты ???.
Вроде на брудершафт не пили и не вам рассуждать о потере лица. Трудно, наверное без чувства юмора? Прошу впредь меня на упоминать и не беспокоить. Со своей стороны обязуюсь не обращать внимания на ваши эксперименты и воздерживаться от комментариев.
Так, горячие финские парни (с), давайте замнем конфликт и как-нибудь без личностей. Давайте лучше больше в технику.
По наддуву компрессором — с возрастанием мощности соответственно и расход должен повыситься. Для 3.8 резона особого нет. С точки зрения динамики я бы может быть мозги в АКПП сделал пошустрее. Оно конечно хорошо, когда адаптивная коробка, но раньше была кнопка — спорт-режим, одно нажатие и характер изменился. Лично мне было удобнее. Заехал в горы — нажал, выехал — отключил.
С горами у нас напряженка, но прошлым летом в Уральских горах и на Чуйском тракте активно пользовался ручным переключением. Поначалу диковато, но на тягунах стало легче обгонять. Привычка конечно нужна, а умная автоматика не даст угробить коробку. Переключает на повышенную при превышении оборотов.
Андрей , а как твое личное мнение по прессованию воздуха во впускной коллектор? Прессовать турбиной от выхлопных газов, мехкомпрессором от шкива двигателя или эл.турбиной?
Ты все таки много с машинами общался вплотную.
Ну хотя бы на уровне теории.
Александр, если коротко и без точных цифр. Оптимальное соотношение товливовоздушной смеси 1:15, при этих условиях сгорает практически все топливо и достигается максимальный КПД. При изменении соотношения либо топливо сгорает не полностью, либо вообще не происходит воспламенения. Суть турбонаддува — закачать больше воздуха в цилиндр для того, чтобы могло сгореть БОЛЬШЕ ТОПЛИВА и, соответственно, получить увеличение мощности. Цилиндр двигателя это не рессивер, в котором можно без особого труда создать необходимое давление. Попробуйте в литровую банку задуть больше литра воздуха и успеть закрыть крышку. Такое возможно только при наличии достаточного избыточного количества воздуха. И стоимость компрессора (турбины, эл.нагнетателя), способного обеспечить достаточную производительность часто соразмерима со стоимостью двигателя. А какое устройство применять, решает производитель. Ведь возможность просто закачать больше воздуха не увеличит мощности. Надо, б в нужный момент топлива добавить (или убавить). В нете можно поискать статью Алексея Юрина из Новосибирска «Расход топлива, теория и практика». Почитайте, доступно и полезно.
Спасибо за разъяснения, это и хотел услышать.
Конечно, согласен, что на большее кол-во воздуха нужно большее кол-во бензина.
Алгоритм будет таков: Датчик расхода воздуха (ДМРВ) считывает кол-во воздуха-команда мозгам, те в свою очередь дают команду форсунке сколько бенза впрыснуть( форсунки ведь имеют запас по производительности процентов 15-20). Вот на эти 15-20 % и рассчитаны предложения о мягком тюнинге движка .
Уже заказал через Ебэй почту комплект эл. компрессора с конденсаторным блоком(вверху ссылка). Хотя сомнения есть, но решение принято. Когда установлю, отпишусь по результату.
Сколько стоит если не секрет?
Поставьте Газовое оборудование. Стоимость на паджеро 4 (3 и 3,8) 170000 тенге (в зависимости от объма баллона) у меня 80 литров баллон. Окупил за 5-7 месяцев. В среднем в день проезжал 100 км. Не знаю, есть ли газозаправки в ваших краях.
Думал об этом. У Вас баллон куда устанавлен? Расход газа в соотношений бензина какой? Когда-то у меня в Жигулях стояло, на 50 % экономнее выходило. В Алматы газом заправится проблем нет. Проблема в том, что мне третий ряд сидений нужен, пользуюсь часто (может не часто, но пользуюсь, семья большая).
Про третий ряд пишу, потому что слышал, что можно установить в нишу.
У меня баллон установлен вместо 3-го ряда(нишу). В среднем расход газа 1-2 литра больше чем бензин. В алматы много газозаправок. В принципе, до 80-ти литрового у меня стоял 50 литровый. Тогда 3-й ряд можно установить без проблем. Вот только, 3-е седенье уже некуда складывать. Можно конечно убрать его, когда не нужно, а когда надо поставить. Ну это тоже «геморно»
Скиньте пожалуйста, контактные номера или адрес. Поговорю с мастерами. А по тяге, в разгоне как? У Вас какой объем движка?
Василий 87059007434 от Рауана скажите! Разница 1-2% разница по тяге. На газу чуть слабее. При резком разгоне до 4500 об/мин автоматический перекидывает на бензин. Заводится тоже на бензине
Объем движка 3 литра.
http://.superchargertuning.com/Mitsubishi/Montero/
4 позиции стоят 350 у.е. с доставкой.
По моему у нас автогаз стоит 60 тен
В Алмате 59 тенге за литр
Рахмет за информацию!
Сломался замок правой задней двери. Подвозил маму, попыталась выйти, дернула ручку, а дверь не открылась. Вышел, открыл снаружи, задумался и … забыл. Как-то отъездил два дня, вспомнил, сунулся в первую попавшую СТО-шку, там отмахнулись, такой ремонт не делаем. Опять отвлекли дела, снова забыл. Тут ребенка отвозил на тренировку и он выйти не смог. Пап, я дверь открыть не могу! И тут дошло. Родительский контроль Windows 7 Паджеро 4!!! Ну в смысле , защита от детей 🙂 Открыл дверцу и точно, рычажок достаточно большой и легко сдвигается. Видимо кто-то зацепил возможно сумкой, и дверь перестала открываться. В общем, отремонтировал 🙂
Полезная штука! У меня дети маленькие, с той стороны где они кучкуются (обычно с водительской стороны) обязательно блокирую. При движении двери без блокировки даже взрослому открыть тяжело, но во время остановки опасно.
Ерболат, интересно, каков результат искользования пропеллера?
Я вернул его продавцу только из-за того, что при очень резком торможении машина глохла пару раз. А так скажу вам, в этом что-то есть. Машина трогалась резко, быстро набирал обороты, не так «орал», но расход не уменьшился (здесь есть моя вина-начал ездить как на легковой машине). Если не глохла бы я его оставил себе. Он говорит: что при резком торможении заслонки закрываются, а пропеллор крутиться, но видимо фишка в том, что заслонка до конца не закрывается и комп глушить движок. Разобрал и очистил заслонку и правда до конца не закрывается по регирулировке. Там грязи от сапуна ой-ой! Всем советую очистить от масла датчик воздуха (точно не знаю как называется, стоит в верхней части) и заслонки, завел с трудом с нажатием газа. Обороты были бешеные, видимо по старому гонял воздух и грязь попал внутрь на камеру сгорания. Сначала хотел отключить акк. батарею, потом передумал, дело было к вечеру до утра сам должен настроиться. И точно утром обороты нормальные и завелась с пол пинка. Вот такая история связанное с пропеллором.
ооо, интересно, а как почистить и где находится «…Всем советую очистить от масла датчик воздуха…»
Может это у меня какие-то проблемы с компом, факт что видимые комментарии не открывается.
Заслонка-находиться на том месте, где гофра воздухозаборника соединяется с алюм. частью. На языке кончике пальцев вертиться, не могу вспомнить.:) Откручиваете 4 болта с ключом на 10 (должны быть заводские метки), откидываете датчик на возд. фильтре и на соединении, выдергиваете трубку сапуна и еще одну тонкую трубку. И перед с Carb обычным. Лучше будет в горло воздухозаборника затолкать чистую тряпку (камера чище будет, не забудьте убрать) и защитить соединение внизу от попадания чистящего средства. Он разъедает портить пластик и кабеля. Удачи всем.
УРА! Меня нашла Митсубиси! (Помните программу — стань белым?)
Вот сволочи 🙂 Уже несколько раз получил письма от них с рекламой на личный ящик (читай спам), а когда спросил, почему мне не позвонили — оказывается меня в их базе нет. Значит спам слать — я есть, а зонтик дарить — меня нет.
Наконец сегодня (уже больше месяца прошло) позвонили, извинились, пригласили и обещали на каждый день рождения дарить подарки. В конце следующей недели поеду, есть у меня к ним пара каверзных вопросов, пусть попробуют разобраться 🙂
Поздравляю. Помнится, после того как я съездил и забрал свой зонт, звонила девушка, сказала от ММС, просила прийти и что они подготовили подарок. Во дают как из рога изобилия, думаю по себе, обрадовался и спрашиваю: а что подарите на этот раз? Она запнулась, проговорила «на этот раз», выпытала что я был у них и получил зонт, сменила голос и быстро отшилась от меня. Как первоклассники, ей богу))))
Ну я за зонтом не доехал — недосуг было))) а вот на ДР — подарок получил…Звонят на мобильный, мол заедьте на почтовый сервис, тут вам посылка…Ну приехал — вручают, расписываюсь, открываю — там красивое поздравление, шоколадка и флэшка стилизованная под кредитку…А когда, при продаже Сюрфа был на Тойота-центре (покупатель диагностику делал) — ониж вместе с Митсу там — спросил, мол, как у вас с акцией — лениво ответили, что мол уже поздно…Позже поинтересовался на сайте — там прописано, что акция бессрочная…
Здорова ребята!
Подскажите, пожалуйста, я хочу поменять тормозные колодки, какой производитель лучше?!
мне советуют от Тойота Прадо.
Заранее спасибо.
От Прадо подходят, меняйте без проблем.
Большое спасибо, Владимир!!!
Вы мне очень помогли.
Обращайтесь 🙂 Я с Прадовскими колодками уже почти 30 тыс. отъездил, все нормально. Только забыл сказать, у меня 3.8, не знаю как на 3-ку, но там вроде тоже подходят.
Не помню, где было написан Ваш вопрос Владимир о щелчке в тормозах, но вот ребята нашли простое решение: Оказалось все просто как чемодан: нужно подтянуть задние полуоси (можно сделать чуть-ли не самому). Снять колесо, снять центральный колпачек, вытащить шильку, затянуть гайку и все собрать. Делалось на подъемнике. Вот и все. Смысл таков: со временем идет где-то выработка и сила сжатия гайки ослабевает и появляется люфт, который убирается докручиванием гайки. Также проверяли люфт кардана заднего (допуск завода 5 мм). Ездить с «туком» не стоит — люфт увеличивается.
Написал здесь, чтобы нашли сразу, если возникает этот вопрос.
Сегодня думал заехать, подтянуть, времени не хватило. Пятница выдалась хуже понедельника. Я тоже как-то натыкался на этот совет, спасибо большое Сергей, что напомнили! Как сделаю, обязательно отпишусь.
Владимир, а есть ли принципиальная разница в тормазах 3,0 и 3,8?!
В Баку 3,8 практически нет))
У нас тоже 3.8 мало. Есть разница вроде как в суппортах. Например 3-ка на 16″ дисках, а на 3.8 они уже не встают. Но на 3-ку Прадиковские колодки вроде тоже ставят. Самый простой способ — взять пару с возвратом и заехать на СТО.
Ну, все понятно. я тоже думаю, что прадовские подойдут.
спасибо
СергейК
Скажите как люфт кардана устранить? «Тук» появляется при езде накатом, особенно в пологом подъеме. При нажатии на педаль газа после наката, и то временами. Сегодня один раз «тукнул» пока ехал, и специально хотел «тукнуть» накатом не получается.
Вот небольшой алгоритм действий:
1. Проверить смазку в крестовине (смазать должны через 30 тысяч)
2. Нигде не нашёл, как самостоятельно устранить люфт кардана, только замена, но пишут, что с небольшим люфтом люди по 150000 ездят и ничего, а вообще эта проблема пошла ещё с П3, кому как повезёт…
СергейК, преогромное человеческое спасибо!!!
Все, пришел конец щелчкам, мелочь, но как камешек в дорогом туфле, дико раздражало. Езжу и наслаждаюсь тишиной 🙂
Скоро опишу как было дело.
О! Где-то правильно с советом попал? Обязательно напишите как и что… Жутко интересно и в плане опыта тоже!
С советом попали прямо в точку! Скоро будет на сайте 🙂
Здравствуйте, друзья! у меня ужасно шумит бардачок. С ним можно бороться или мне просто смериться с шумом и погромче сделать музыку?
Сегодня поймал пичаль…Камушек прилетел на лобовое…Естественно — трещина, которая катастрофически быстро расползается…Подскажите, как и где в У-Ка засверливать? Может можно самому как-то сверлом по стеклу? Боюсь, что пока до сервиса доеду — вообще на полстекла будет…
Вчера купил свечи NGK иридиевые за 10000 тг-6 шт. Замена на СТО (для своих-№ телефона дал продавец свечи) будет стоит 3000 тг. Записался на 01.08.11 г на 13-00. Не дорого ли?
Замена точно не дорого как мне кажется, особенно учитывая столичный повышающий коэффициент. По свечам на 3.8 дешевле выходит, у меня по 600 тенге установлены, уже больше 10 тыс. прошли, никаких претензий.
— 84500 км. август 2011 г. — проверил геометрию, оказалось все в порядке. Проверял чтобы прокрутили все регулировочные винты, говорят, если больше года их не трогать, они могут «прикипеть». В ходе проверки обнаружились два порванных пыльника на рулевых, заменил, бюджет 10 тыс. тенге. По пути в Новосибирск заменил дворник с водительской стороны — 250 рублей.
— 85819 км. август 2011 г. — заменил масло в двигателе и фильтр, пока есть время. К тому же решил, что в этом периоде у машины были особо тяжелые условия эксплуатации и поменять можно пораньше. Менял у официалов на Mobil1. Масло залили почти прозрачное, очень напоминает растительное по внешнему виду :). Бюджет — 19000 тенге. Убило потраченное время — 1,5 часа вместо обещанных 30-40 минут.
Здравствуйте дорогие спецы! У меня Монтера-3, ищу хороший совет по возникшей проблеме, которую никто не может решить в городе.
Коробка автомат начала неправильно работать, и с каждым днем все хуже и хуже, идут сбои в переключении передач. При разгоне с пятой, скидывает на третью и мигает нитралка (едет только на третьей, и с места тоже в том числе, нужно перезапускать авто), а теперь уже стала на третьей давать сбои.
Съездил на диагностику в местный сервис в первый раз, сказали датчик лямда зонд (обидно то что предложили поменять все вместе с катализатором за 160.000 руб), я поменял две лямды и машина стала ездить на много лучше, передачи стали переключатся идеально, но только скидывала при подъеме в горку с пятой на третью.
Но теперь опять начались проблемы которые описываю выше. В сервисе говорят что нужно разбирать коробку и деффектовать, т.к. на лямду больше ошибок не выдает и говорят возможно это износ фрикционных пакетов или дефект гидротрансформатора. Но у меня почему все грехи на лямду, а сервису не верю т.к. они сразу предлагают купить пол машины запчастей, в первый раз насчитали на 400.000, а сейчас с коробкой еще на 400.000 насчитают. Боюсь уже с ними связываться, машина того не стоит.
Сейчас выдает ошибки 5tr Not SYNCR, 4tr Not SYNCR, 3tr Not SYNCR
Архангельск.
простите а ремень вы уже меняли и как часто это нужно делать и нужно ли вообще спасибо)
Все по заменам и их периодичности можно посмотреть здесь: http://vsobolev.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie-pajero-4/
«Ремень привода ГРМ и балансирных валов/при наличии» меняют на 90 тыс, согласно таблице. У меня еще пока не набежало 🙂
Поменял тормозные колодки. По последним работам отчет здесь — http://vsobolev.com/zamena-masla-tormoznyih-kolodok-pajero/
Все достаточно штатно, но долго.
Уважаемые паджероводы! Потратил 2 часа, но прочитал все комменты по теме. Катаюсь на П4 с 2007 (араб). Практически все проблемы (кроме, наверное, прикуривателя в багажнике) мне знакомы. Прочитал и задумался, что езжу с целым букетом нерешенностей. Пришлось отменить намеченные на субботу дела и заняться Пыжом. Но первостепенная проблема (для меня) здесь вроде не обсуждалась. Пробег 125000, месяца 2 назад начал жрать масло литрами, ни разу не перегревая. На разных форумах вычитал, что при схожих симптомах (синего дыма нет, поддон сухой) помогает раскоксовка. В пример приводят некий ЛАВР-202. Впринципе, всю процедуру можно сделать самому, но как-то боязно. А на ночь машину оставлять нашим «мастерам» еще стремнее. Если кто делал, может что подскажете?
Да, действительно, среди разных проблем пока не сталкивались с маслопоеданием. А масло одно и тоже? В смысле производителя? На другое не переходили?
Масло всегда одно и тоже, лью Мобил 0в40, даже пункт замены масла не менял ни разу. Ну с вашим пробегом, видимо, такой проблемы нет. Хотя, могу заметить, что ранне завезенные паджерики оказались более качественными. К примеру, с моим пробегом, который накатал в режиме 85% город, 10% трассы и 5% бездорожья, проблем с подвеской до сих пор не испывал, окромя люфта в редукторе.
Разве есть негативная статистика по более свежим машинам? Честно говоря не слышал.
Думается, что дело не в завозе, а периоде изготовления (не завозили же раньше специально отобранные из партии)))…Мой Пыж — произведен в ноябре 2007-го, куплен в салоне (в ОАЭ) — в октябре 2008-го, ввезен в Казахстан в январе 2011-го…на пробег не ориентируюсь — наверняка продавец скрутил (не верю, что пусть даже за 2 с копейками года — всего 33 тыщи проехали на нем в Эмиратах), хотя состояние салона — отличное, но это — признак косвенный…
Да, Мирхат, я оговорился, дело в дате изготовления. Покупал Пыжа в сером салоне, тогда было штук 10 мвшин таких в Алматы всего (май 2007), вот тогда и спросить не у кого было почему, например, торпедо готова выпрыгнуть на плохой дороге )))
Привет всем! Кто-нибудь менял свечи на Паджеро-4? Какие возможные трудности? Чем запастись заранее? Кажется герметик обязателен. Еще летом купил свечи, хочу сам поменять-простому человеку сподручно ли? Не мастер конечно, но кое-что умею.
Мне при замене говорили, что одна сторона двигателя тяжелая, много снимать надо. А так мастер менял один без помощников, машину отдал через 3 часа. Правда сколько времени занимался свечами не знаю 🙂 Кстати 3.0 и 3.8 с его слов немного различаются по подходам. Одну из свечей можно выкрутить без проблем с обоих двигателей, только у одного — слева, а у другого — справа.
Кстати в понедельник наконец-то заменил втулки на траверсе Стук траверса – респект официалам Mitsubishi. Уже даже перестал надеяться, что в этом году они придут. Но пришли.
Понятно. Ваши комментарии еще вчера на мыло пришли сообщением, а сайте только сегодня смотрел. Правда, после 18-00 только зашел. На сайт выходит позже? Это так, для инфа.
Т.е. на почте коменты уже были, а на сайте еще нет? Вроде не должно, с Алексеем Ш. мы сейчас почти как в чате общаемся, все публикуется своевременно. Может в браузере где-то автономный режим был включен? Как вариант можно нажать «обновить» или F5 и сайт полностью перезагрузится.
До этого тоже замечал. Может это у меня на работе что-то не так. Дома нормально было, сразу открывался. F5 на всякий случай нажал.
На работе наверное какой-нибудь прокси «злобные сисадмины» установили, он и экономит трафик, подсовывая старые страницы 🙂 Тогда F5 должно помогать.
Точно. Сначало пришло письмо на почту, открыл, почитал, зашел к вам и F5, сразу открылся комментарий.
Интереснейший ресурс, жаль что раньше мне не попадался на глаза. Владимиру (автор) огромное спасибо, за такое количество интересных и полезных статей. Особенно понравилось манера изложения, легко и доступно. Вам и на самом деле книги писать. Однозначно в избранное.
Я ещё тут хотел бы поделиться (может уже конечно и баян но не нашел на Ваших страницах упоминания о решении этого вопроса) по поводу вашего пунктика » — Выпаяна пищалка на 120 км/час;»
Жесткое и через чур радикальное решение. У себя (араб 3,0) этот вопрос решил просто, вытаскивается из жгута под рулем, маленькая, белая фишка, с закольцованным проводком…»перезагружаем элетромозги машины и ВСЁ. 120 км/ч без колоколов, открываем двери тоже ни гу-гу, при этом ВСЕ остальные сервисные сигналы остаются.
Так что впаивайте свою пищалку назад (с паяльником я так понял Вы в ладах) и получайте ещё большее удовольствие от обладания P IV.
Спасибо ZZONG! Книги сейчас не модно, в интернете проще своего читателя найти 🙂
По пищалке вы даете совершенно правильную рекомендацию, одна проблема у меня — 3.8 и на нем этой фишки найдено не было 🙁 А для 3.0 способ работает отлично.
Сгорели обе лампочки на подсветке заднего номера. Заменил. Светятся правда они у меня и днем и ночью, так как всегда езжу со светом.
\\\\\…вытаскивается из жгута под рулем, маленькая, белая фишка, с закольцованным проводком…»перезагружаем элетромозги машины и ВСЁ. 120 км/ч без колоколов, открываем двери тоже ни гу-гу…\\\\\ ZZONG, спасибо за совет, подскажу брату (3 л), его эта пищалка достала. А мне досталась машина (3,8 л) без пищалки, но при открытой водительской двери пикает.
Владимир, а Вы когда пищалку выпаяли, при открытой водительской двери пикает?
нет, вырубаются все звуки кроме паркотроника. Это было бы плохо, если бы у нас был не Паджерик 🙂 Так как Паджеро сам погасит весь свет (только если это не противотуманки на габаритах), поэтому пищалка на двери не особо нужна.
У нас в городе, мастеровые по началу брали за обеззвучивание «колоколов» $100, и просили оставить машину минимум на пол дня.)))))
Таки не зря изобретателю INTRNET присвоили Нобелевскую.))))
Согласен, плюс Паджерику, за то, что гасит и зажигает свет при повороте ключа.
Добрый день!
Есть проблемка, перевозил в салоне металлические уголки (длина 3 м) на повороте они слегка шоркнули по панели (торпеде) сверху в районе переднего пассажира. Сталкивались ли с такой проблемой (мелкие царапины) и как можно вылечить?
Подскажите пожалуйста, 92 тысячи тенге ($626) без НДС за замену ремня ГРМ с запчастями и работой это нормально? Был у кого-то опыт по замене?
Всем привет!Помогите решить не большую проблему.
Каким образом самостоятельно снять боковое зеркало со стороны водителя, для его замены на новое.Предыдущее дало трещину.
Вопрос по «чеку» — горел в течение последних 2-3 недель — грешил на топливо, потом, по наводке Владимира — заменил свечи — поставил платиновые NGK…проехал 20 км — «чек» опять вспыхнул…Бензин в баке — 92-й, в пропорции 1/3 — «Синойл» и КМГ…Че делать?
Странно. Теоретически можно съездить на компьютерную диагностику, они могут снять ошибку и назвать причину, но когда меня первый раз чек напугал, ответ, который я получил за 5 тыс тенге — «сбой по питанию». В общем ни о чем, из-за чего сбой, по какой причине?
А на трассу выходили? Что называется дать проср#ться на скорости и оборотах. Рискованно конечно, но мы один раз так официала вылечили.
Сразу анекдот про еврея, раввина и дохнущих кур вспомнил. «Жаль куры все сдохли, а то у меня еще столько советов было» 🙂
Спасибо, попробую…поди кура не сдохнет))
кура не сдохла..Но и эффект нулевой…погонял — чек как горел, так и горит…спалил «некошерный» бензин, залил бак на КМГ, «сбросил» чек — через 15 км езды — чек вновь вспыхнул…Чего делать? Куда ехать — к официалам? Есть ли толк?
Наверное да 🙁 У официалов по Митсу сервис принимает Алексей Сергеев Инженер по гарантии Тел.: 400-300 внутренний 128
Проблема с CHECK ENGINE (в народе — «джекичан») могут быть из-за неисправности катализатора. Плохой бензин их очень быстро убивает. Если диагностика выявит именно эту неисправность, то не спешите менять катализаторы — стоят они как самолёт, а толку от них нету нифига. Рекомендую поставить т.н. «обманки» и забыть про катализаторы навсегда.
Спасибо за подсказки…Однако, при общем пробеге машины около 46000 км (думаю, реально тыщ на 15-20 побольше) — на нашем бензине она проехала километров 13000…неужели катализатор за такое время убьется? И где эти «обманки» можно поставить?
Добрался до «Автоэксперта» — просканировали мой «чекэнджин» — комп показал на кислородный датчик…Кто менял, какие подводные камни? На форумах по Паджеро пишут, что на 6G72 — можно поставить датчик от ВАЗ 2110 — про 6G75 не сказано.. Ошибка «р0131″…
Заменен родной лямбда-зонд на универсальный от Bosch, датчик куплен по объявлению на «Колёсах», доставлен из А-ты (Стоимость с доставкой — 13000 тенге, в рублях — около 2600), сама замена вместе с медным герметиком — около 1000 тг (200 рэ)…Интересный момент: спецы из «Автоэксперта» дали мне схему моего двигателя, где на 6G75 вроде как должно стоять целых 4 датчика..Так вот — в реальности у меня на моем Пыжике — схема вообще не соответствует распечатке спецов, и датчик — всего один…каковой и был заменен…»Чек» — сбросил, загорится или нет — пока не знаю — мало проехал…Существенно снизился расход — на 5 литров на 100 км — по бортовому компу…
Ничего себе! А народ пишет, что можно заглушку поставить и дальше ездить. С дополнительным расходом в 5 литров не самый лучший выход..
, да-а, вот сижу считаю убытки))).. Как загорелся «чек» — прошло уже почти 5000 км пробега…Это 5*50*112 = 28000 тенге…почти 200 американских монохромных зелененьких бумажек…
День добрый, Владимир!
Моему Pajero уже 14000 км.
Всё ок, но зашумела трансмиссия на скорости 90. Не пойму что. То ли раздатка, то ли задний мост.
Вы писали, что меняли все «жижи» на 3000км. У Вас была похожая проблема?
Нет, проблемы не было, просто неоднократно натыкался на мнение, что в «мосты» залиты обкаточные жидкости и на момент смены они довольно грязные, плюс на пробках масса опилок металлических. У меня все было также. И после замены в сильные морозы машина стала веселее трогаться. Но шумов не было. А трансмиссия шумит на разных передачах?
Да. На любой передаче и именно после 90 км в час
Тогда действительно возможны трансмиссионные шумы. Гнать в сервис на диагноз 🙁
я наездил 4500 км но все еще не меняли <> . Что может произайти???
Ничего, по регламенту они не подлежат замене в это время, так что не волнуйтесь.
жидкости
а какую ошибку высветил сканер по чеку??
не 131?
какой был расход и какой стал?
дайте уточнения очень интересно 🙂
ошибка — 131…Расход был 20,5-21, сейчас — 15,5 — по компу (мануальный режим обнуления), до 15 — в автоматическом режиме расходомера, 15,4 — по методу «от заправки до заправки», причем — сейчас расход уменьшается (не знаю, с чем уж это связано) — на полном баке — проехал 390 км, счетчик предполагаемого пробега на остатке топлива — обещает 170 км еще…вообще, при езде по городу (в т.ч. — в часы пик по Усть-Каменогорску) — расход в течение дня колеблется от 15,5 до 14 л/100 км…
Ну прямо какие-то невероятные цифры для 3.8! Надо замутить опрос по летнему расходу…
речь идет про только про 3,8?
вот что я нарыл по 131 ошибке (у меня она тоже иногда высвечивается
Авто митсубиши Паджеро 4(бензин 3литра).Найден OBD-II код, ошибка : P0131 — Датчик О2
В1 S1 имеет низкий уровень сигнала — 02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE.При запуске двигателя надо
обязательно газонуть чтобы запусть двигатель.При движении проблем нет , машина тянет нормально. Действительно ли причина в датчике кислорода.
Смотрите дроссельную заслонку и датчики положения педали газа. Если низкий уровень на лямде — это означает бедная смесь.
Возможно подсос воздуха или не закрылся ЕГР. Бедная смесь может быть из за работы расходомера воздуха (забился грязью расходомер). Нужно всё проверять.
2 Валера:
Указанная ошибка — диагностицированная на сканере в «Автоэксперте» — показала именно на кислородный датчик (ака «лямбда-зонд»), каковой был заменен, на универсальный…единственный косяк диагностов — представленная схема расположения указанного датчика — близко даже не соответствовала реальному положению дел — на схеме было указано наличие 4-х датчиков, в то время как в реальности — их был только один, каковой и был заменен…Результат — выше уже описан (как и все процедуры, связанные с возгоранием «чекэнджина» на панели приборов) — «чек» погас и уже не загорается, расход упал до «невероятных»цифр — не нарадуюсь))), двигатель работает гораздо эластичнее..Надо ли делать то, что Вы предлагаете? по-моему — нет…)))
нет ни коим образом все сделали правильно 🙂
у меня просто тоже эта ошибка выскакивает а по расходу проблем нет. попробую пока выйти из ситуации этим способом.
а какой расход (и на каком двиге?)))
Только что вернулись с пляжей..маршрут был длинным — У-Ка-Зыряновск-Катон-Староавстрийская (до Маркаколя — точнее: Урунхайка — залив Губа на северном берегу Маркаколя) — назад до Катона- Васильевская переправа-Самарские пляжи- У-Ка…В связи с таким маршрутом — авто выглядело вполне как рекомендовал Равиль)))…мыть на берегу — рука не поднялась..Из боевых ран у Паджерика — порванный пластик на пороге, потерянная защита и проблемы с «суперселектом» — почему-то не отключается передок — перевод в 2Н — заставляет мигать лампочки передка, но моргание не прекращается…и при этом на 4Н — при движении задом — машина «пинается» — как будто заблокирован диф…»Староавтрийка» — проходима без проблем, а вот дорога на северный берег Маркаколя — доставила…Все раны получены именно там -19 км от Урунхайки — довольно серьезного оффоуда — по времени около 2-2,5 часов заняло…пришлось местами задействовать весь потенциал Паджеро..в одном месте — даже пригодилась лопата…Тем более что ехали на одной машине — семьей, с двумя детьми…Слава Богу — вернулись… Народ, какие будут соображения по трансмиссии?
2 Владимир (автор): да, конечно, селектор супеселекта — переключался по ступеням туда-сюда, клеммы аккума — сбрасывались)), эффект от первого действия — слава Богу машина включила 4Н, на чем собственно и доехал до У-Ка…При попытке в дороге несколько раз перейти в режим 2Н — лампочки мигали-мигали, а потом вдруг все колеса погасли и загорелась лампа заблокированного межосевого…Я тут же остановился, переключился в 4Н — и так и доехад до дома без дальнейших экспериментов…По поводу пинков -при движении задом с вывернутым рулем — машина ведет себя так, как будто у нее заблокирован диф…Завтра с утра еще раз попробую все режимы раздатки погонять..
Докладаю: проблема не в раздатке была, комп глюканул…Ошибку скинули — все работает путем)))
Ну и отлично! Хотя теперь вопрос, почему комп глюканул и почему сброс аккумулятора не помог. Наверное сбрасывать подольше надо было. На ночь?
Ну глюканул, подозреваю, по причине того, что когда включал понижайку и задний дифлок — не дождался чтоб оно там правильно все воткнулось…насчет сброса — несколько раз клеммы скидывал — видимо ошибку только сканером можно было обнулить…пришлось 5000 тенгов отдать — без этого никак))))
Главное что нормально доехали в итоге. А насчет мозгов — проблемы бывают и в машинах без мозгов. По крайней мере я свидетель уже не одного случая, когда «бескомпьютерные» подключения в старых джипах приводили к поломкам. Тут наверное лучше, когда ошибка в памяти и -5000, зато электроника страхует, чем когда трансмиссию в ремонт. Мир полон противоречий….
Согласен полностью -«железные» проблемы так быстро не решились бы…Да и доехать бы сложнее было бы — тут 400 км на заблокированном дифе — спокойно разгонялся до 100 км/ч…
салам всем. как отключить пищалку на 120 ?
Выше я описывал как заставить её замолчать… Единственное , что это способ можно использовать только на 3 литровых РIV. Если у Вас 3,8, то только тот метод что описывал Владимир.
Читайте Уважаемый, Читайте.
скиньте пожалуйста ссылку…
Результат положительный. Перестал пищать. Касается 3,0 л двигла.
Здравствуйте!
В 2011 в декабре купил Паджерика в автосалоне. Нынешней весной вышел из строя кислородный датчик, не выдержал Российского бензина. Было ли у вас что-то похожее, и можно ли его заменить на универсальный? Покупать каждый год у афициалов денег не хватит 🙂
Спасибо
пару страниц назад в каментах здесь же — мой опыт замены лямбда-зонда
Уважаемые паджероводы, вопрос на засыпку: как меняется ступичный подшипник (задний) — отдельно или в сборе со ступицей? И какой получше будет? Загудел у меня((((
Ступичный меняется в сборе со ступицей, сегодня заказал из А-ты, с Кар-сити, цена на тайваньский комплект 16 т.т. (чуть более 100 долларов)
Сегодня переобулся, в смысле перебортовался. $50 в Астане. Одно радует, у земляка стал постоянным клиентом.
Мирхат, желательно, что бы в ступицу был вмонтирован подшипник made in Japan (KOYO или других производителей). Дольше прослужит. При смене контролируй затяжку гайки.
Спасибо, но уже с месяц, как поменял..Хз, какой там подшипник, теперь только практика покажет..Затянуть должны были нормально..опять же — жизнь покажет)
Все вы знаете, что стоит задеть рычаг поворотника, включается поворот в эту сторону.
И с дворником так же. Заденьте вверх, дворник протрет стекло один раз. Удобно, переключать не надо.
Оказывается, если поддержать его в таком состоянии, дворник работает в самом скоростном режиме. Как знаете, что скоростной режим в нижнем положении рычага.
А тут, поднял-придержал. Удобно для быстрого и короткого режима работы дворника.
Сам позавчера случайно узнал)))
Подскажите пожалуйста, кто вплотную сталкивался с лямбда-зондом на паджерике 4, чем заменить оригинал?
У кого есть проверенные варианты, большая просьба отпишитесь. Заранее благодарен!
http://vsobolev.com/remontyi-obsluzhivanie-pajero-4/comment-page-12/#comment-42308
Спасибо за подсказку!Сколько проехали после замены?Не могли бы Вы подсказать код лямбды которую ставили?
Код не подскажу(( давно было..проехал уже больше 30 т.км — полет нормальный) Если Вы в Казахстане — то могу дать контакты продавца в А-те, у которого брал, он, собственно мне и подобрал подходящий универсальный ЛЗ. Если нужно — то через Владимира (надеюсь, что он посодействует) скиньте свои координаты, а я скину контакты, чтоб тут их не публиковать..Хотя, я сам этого парня нашел просто по объявлению на «Колесах», списался, деньги закинул на карту, и он передал мне курьерской службой. Обошлось существенно дешевле, чем в У-Ка.
Я не из Казахстана, я из Украины (Донецк).Есть ли какие-нибудь еще варианты,чтобы у Вас узнать код этой лямбды??
С позволения Владимира (если считаете лишним, можете удалить), вот ссылка:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=42875
У меня Паджеро Вагон 4 с 3.0литровым двигателем,и у нас стоит один ЛЗ,но все равно спасибо,что пытались помочь!
Извините за настойчивость,не могли бы Вы связаться с продавцом,который Вам продал ЛЗ(если Вас не затруднит),может он Вам подскажет код,а Вы мне его напишете в коментах!Заранее благодарен!
Парт номер — 14925P
вот еще темка в закладках болталась: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/outlander/outlander/mefody/journal/4062246863888203672/
По такому номеру я ЛЗ не нашел,может он в Украине под другим кодом числится?????
Может по вин-коду на экзисте уточнить?
http://exist.ru/cat/cat/Universal.aspx?id=CC200202 — вот такая штука, кажется…
Огромное спасибо за подсказку!!!Заказал ЛЗ,жду доставки!А тут возникла новая проблема,загорелась лампочка НЕИСПРАВНОСТЬ КОРРЕКТОРА ФАР,можете подсказать что-нибудь по этому поводу?????
с таким не приходилось сталкиваться…Надо сканером проверить — ну или хотя бы просто для начала сбросить клеммы аккума на минут 10-15 — а вдруг поможет?))
Нашел оторванную тяжку с какого-то датчика, с левой стороны на задней подвеске,думаю что это датчик корректора фар,наверное причина в этом!Вы не в курсе,где стоят датчики корректора?
Может тут: http://yandex.kz/yandsearch?rdrnd=72264&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%204&clid=48648&lr=10306&redircnt=1394592999.1 ??)))
это и должно быть автокорректор ксеноновых фар
Подскажите пожалуйста,после установки нового ЛЗ нужно ехать на диагностику???
Я не ездил — зачем? Если чек погас, если проблемы (расход, неэластичность работы двигателя и прочие) ушли — смысла нет, думаю.. разве что еще чего поискать))
Сегодня прошло первое тесное знакомство с официалами Астаны. Знакомство обошлось мне в 50 тыс тенге (10 тыс. рублей) и отсутствием решения той проблемы, из-за которой я поехал. Чтобы быть честным отмечу, что не все 50 тыс были оплачены за проблему, но существенная часть из них. Когда я слушал диагноз по телефону у меня уже были сомнения. Получив машину на руки и выехав в город они полностью подтвердились. Похоже назревает веселый отчет. Завтра поеду опять.
Владимир, надеемся на выздоровление твоего боевого коня…
Короче говоря не могут понять. Проблема — на низких скоростях (в пробках) «залипает» педаль тормоза. Нажал, отпустил, а педаль возвращается через 0,5-1 секунду. Приходится выдергивать ее. На больших скоростях проблем нет, само торможение вполне нормальное. Всю механику проверили, тормозную жидкость поменяли, стало чуть лучше, но проблема не исчезла. Компьютерную диагностику провели — проблем нет. Грешат на блок ABS (электроника+гидравлика), попробуют заменить и проверить.
Интересно, у Тойоты была проблема с «залипающей» педалью газа, это было крайне опасно. Потом столько отзывов было.
А может педаль залипает из за каких-нибудь внешних вмешательств? Допустим грязь или пыль набилась на трущиеся детали и мешает ее возвращению? Не чистили и не смазывали? Ведь механическую часть всю проверили.
Все перепроверили, уж второй день парятся. Сразу рассматривали именно простые механические причины, их исключили, потом перешли на более сложное. Ездить то можно, просто в пробках дискомфорт и на светофорах иногда проявляется, когда вроде педаль отпустил, а не едешь 🙁
педаль газа или тормоза? Я про «отпустил, а не едешь»..
Педаль тормоза. Отпускаешь ее, она возвращается с небольшой задержкой на малых скоростях. На больших скоростях задержек нет.
Хотя сегодня пока не проявляется, может «рассосалось» где-нибудь чего-нибудь. Буду наблюдать.
Если газ жмешь — сразу едет )))
Была подобная фигня с тормозами на Лачетти — выяснилось, что накрылся главный тормозной цилиндр. Долго искал замену — авто было из Кореи, почему-то конструктивно отличалось от те, что собирались на Азии-авто. В-общем, нашли ГТЦ от Нексии, поставили — но появилась проблема наоборот — после нескольких км езды — тормоза намертво схватывали диски и авто не ехало вообще..Долго искали в чем дело, грешили на АБС, выяснилось, что проблема была очень простой — в ГТЦ от Нексии какой-то шток был чуть-чуть длиннее, поэтому ход цилиндра был ограничен, и поэтому после нескольких нажатий тормоза накачивались так, что потом никак не отпускались..Ассоциативно вспомнилось..
А начиналось так же — педаль тормоза проваливалась, а машина не тормозилась, приходилось как бы накачивать тормоз — при этом педаль нехотя возвращалась назад..
У меня тормозит нормально, не проваливается. На скорости свыше 30 кмч вообще нет проблем. А в пробках педаль просто с задержкой возвращается назад, независимо от того, сильно нажал или нет.
Любопытная неисправность случилась у Ерболата — можно почитать вот по этой ссылке http://balychok.kz/forum/index.php?/topic/851-avtofleim/?p=348766
Чем больше электроники, тем больше шансов не доехать (((
Пожалуйста ответьте на пару вопросов об арабской версии.
1 Нужно ли при замене свечей заменить прокладку впускного коллектора?
2 При поворотах руля и движении вперед или назад ощущаются толчки на руле В чем проблема?
3 У меня стоит коробка автомат 4 ступени на европейцах 5 ступенчатые ставят Почему? И какая лучше?
У меня Pajero 4 2013 6G74 3.5L Арабская версия
3.5L редкая версия для наших мест. Что-то по ней комментировать сложно.
В сервис.
5 экономичнее. Выбор коробки определяется официалами при заказе машин. 4-х ступенчатая дешевле.
Всем привет! Спасибо за ответы на вопросы. Сервиса Mitsubishi у нас нет официального. Живу в Ашхабаде ТМ. Как я вычитал на Wikimotors 6G74 3.5 L это форсированная версия 6G72 3.0 L. свечи почему-то BKR6ETUB надеялся на то что установлены иридиевые… Жду IK20 сразу как приедут буду менять. Купил машину с пробегом 53000км в конце мая 2017 (полная комплектация). Уже успел съездить с семьей на море 600км туда столько же обратно, ездили в горы даже успели заночевать в Padjero. До этого 13 лет ездил на Камри 1996 2.2L . Так же имею опыт вождения Suburban-10 лет, LandCruiser 100-3 года как говорится есть с чем сравнивать…В целом очень доволен, но хотелось бы чтоб по грунтовке и камням гремело поменьше -звук в основном в районе головного устройства он же DVD проигрыватель, навигатор (который почему-то не работает) осенью буду вскрывать и лечить. Залил Xado revitalizant в двигатель, планирую залить так же в мосты, раздатку, АКПП, гидроусилитель. Масло в этот раз залил 0W30 Total -Дубайское, фильтр масленый Huindai оригинал (не нашел родной). В горах камень пробил колесо с заменой проблем не было. Хочу поменять резину на Sailun 265/65 R17, оригинальных Brigestoun Dueller 265/65 R17 в городе не нашел.
Большое спасибо за этот сайт! Благодаря Вам сделал в правильный выбор. Про Паджеро 4 не так много информации, особенно с мотором 6G74 3.5L продающихся сейчас в Дубае, надеюсь оказаться полезным в восполнении этого пробела.
а это разве не тот, который на П3 ставился?
Мы с Муратом разбирали эту проблему http://vsobolev.com/shumoizolyatsiya-paneli-pajero-4/
а это разве не тот, который на П3 ставился?
Возможно. Двигатель у меня 6G74 3,5L SOHC — c одним распредвалом. Наверное поэтому АКПП 4 ступени.
Мы с Муратом разбирали эту проблему
У меня возможно вес самого устройства больше и оно имеет небольшой ход по вертикали. У меня такая же акустика, но вместо штатного стоит большой экран с DVD c возможностью навигации к сожалению не Android, хотел заменить на Android из Китая но цена не нравится около 400$. Осенью планирую снять, усилить крепления, обклеить шумкой, промазать силиконовой смазкой стыки и за одно наладить навигацию, кроме нее и кнопок управления телефоном (с низу на руле) все работает. Сейчас телефон управляется только с тачскрина.
en.wikipedia.org/Mitsubishi_6G7 — точно он.
http://wikimotors.ru/6g74/
Только внешне выглядит по другому
Есть вопрос: Когда Вам официалы меняли масла в редукторах и раздатке, они заменили на новые уплотнотельные шайбы болтов слива и залива или оставили прежние (заводские)? Мне перед заменой масел нужно покупать новые или нет?
У меня не меняли, по крайней мере счет не выставляли.
Заменил масла в редукторах и раздатке, уплотнительные шайбы были в хорошем состоянии поэтому тоже не стал менять. На магнитах была грязь черного цвета слой 0.5-1.0 мм масло только в заднем редукторе было темным, но полупрозрачным, в раздатке и переднем редукторе прозрачное, но светлее нового масла. Масла залил оригинальные Mitsubishi Made in Japan — в редуктора Dia Queen LSD Gear OIL, в раздатку SUPER MULTI GEAR OIL 75W85 (согласно требованиям Misubisi Motors) + добавил XADO ревитализант во все узлы с новым маслом (по словам производителя присадка должна обеспечить восстановление геометрии всех узлов и деталей редукторов и раздатки + защиту от текущего износа). Пробег 61000км. При движении по трассе через 30-40 минут загорался и моргал индикатор межосевого дифференциала, после остановки и рестарта двигателя дефект пропадал. Возможно масло в раздатке потеряла свою вязкость поэтому срочно заменил. Так же поменял свечи на иридиевые Denso IK20. Перед заменой но прогретом двигателе сканером замерил расход топлива на ХХ 23-25 cc/min после замены свечей стало 18-19,5 cc/min разница около 20% !!! В ближайшем будущем буду менять все оставшиеся жидкости, Надеюсь информация была полезной. Замена масел с работой обошлась $80, свечей $40 (менял сам).
Рамиль, добрый вечер можете написать свои контакты если вы в Астане живете
Живу в Ашхабаде Туркменистан
Сильно! Надо бы проверить через полгода, интересно, как изменится.
Наверное не только замена свечей (которые все были с нагаром) повлияла на расход на Холостом Ходу… Т.к. для замены нужно снимать впускной коллектор, прочистил дроссельную заслонку тоже (она была не очень грязная, но щели между корпусом и заслонкой практически не было) в ней должен быть тепловой зазор, который учтен в программе блока управления двигателем. Так же после покупки авто залил в бак Xado Flush для профилактики. !!!(Если двигатель не заводится с первого раза, а на второй раз заводится с полоборота, особенно в холодную погоду — залейте этот Xado Flush и будет вам счастье на следующий день)!!!.Так же заливал XADO ревитализант в двигатель, тоже для профилактики и защиты от текущего износа, был приятно удивлен тем, что после примерно 2000км пробега двигатель стал тише работать на ХХ (заметил, что после прогрева у двигателя появляется цокающий звук на ХХ думаю, что это цокают инжекторы, но звук присутствует даже на двигателях с пробегом 15-20 тысяч поэтому думаю — это не дефект, а норма для 6G74 3,5L).
На следующий год тоже планирую чистящую химию залить. Народ пробовал, говорит есть эффект, только нужно сразу хотя бы полбака проехать.
Это не реклама, это то чем я пользуюсь, как говорится на свой страх и риск, но пока доволен.
https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/toplivnaya-sistema/maxiflush-xado
https://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Есть 2 способа, которые я знаю, очистки топливной системы и камеры сгорания. 1- заливается в бак очиститель согласно инструкции на очистителе.2- приготавливается смесь (высокой концентрации) и через спец. устройство подается под давлением в топливную систему (топливной насос отключается, в бак ничего не наливается). 1- способ простой и применяется в основном для профилактики (для поддержания топливной системы в чистоте). 2- способ наиболее эффективен, но требует спец оборудования и больше времени. Если Вы сами не хотите или не можете прочистить дроссельный узел, то лучше обратиться в проверенный сервис. Там же вам замерят расход топлива до и после процедур. (Важно! После очистки — Сканером или отключив АКБ, необходимо стереть данные самообучения блока управления двигателя, только тогда Вы сможете увидеть реальный эффект)
Хочу поделиться ссылкой на мануалы и подробное тех описание Pajero http://manual.pajero4x4.ru/
здесь есть все!!! вплоть до моментов затяжки…
Service Manual-ы с 2007 по 2015 г. -Бесценная информация!!!
Отличная подборка!