Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом  и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂

————————

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет  порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Продолжение о замене втулок следует….

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!